[Matériaux] Quels sangle, fil et aiguilles

polochon777 · 23-01-2012 16:38:36

Imaginons 2 morceaux de tissus: un vert / un bleu.
Quand je couds sur du coton (ou équivalent), je commence par surfiler toutes les pièces de tissu. Ensuite j'assemble (par exemple la couture en pointillé). Les 2 bandelettes à droite de la couture forment mon rentré de couture, qui est en général invisible car il se trouve sur l'envers du vêtement, on ne le voit pas de l'extérieur.
Je fais ça car:
- j'ai appris comme ça
- plus on manipule le coton et plus il s'effiloche dans tous les sens, à la fin j'ai toujours des bouts de fils de trame qui se retrouvent dans mes coutures, ça me gène.
Je surfile tout comme ça je suis tranquille.

Dans ce cas là, je trouve que la méthode de l'ourlet demande plus d'effort pour le même résultat. D'où ma question, est ce que ça vaut le coup de surfiler au préalable les bords cousus ensemble? Je me pose cette question car j'ai peur de fragiliser du silnylon (ou autre) à force de trop le piquer avec l'aiguille.

J'espère que j'ai été plus clair

ChP · 23-01-2012 17:18:50

Pourquoi ne fais-tu pas le surfilage des deux bandelettes ensemble seulement après avoir fait ta couture de liaison ? C'est ce que j'avais fait lors de la réalisation de mon sac à dos.

Par contre, pour un bord de tissu, comme un bas de tente, je fais un ourlet comme dit précédemment.

Cordialement.

Pierre

polochon777 · 23-01-2012 17:23:46

Bah comme dit dans mon post précédent: parce que j'ai appris comme ça! Donc forcément j'ai jamais remis ce "postulat" en question...
Je suis d'accord que pour l'exemple cité ci dessus, on peut tout surfiler ensemble (voir utiliser un point overlock pour coudre et tout surfiler en une seule passe).
Bon, j'ai la réponse à ma question: oui on peut surfiler si on ne fait pas d'ourlet.

Merci!

djoze · 12-04-2012 12:40:37

Le surfilage des bandelettes séparément fonctionne très bien mais il est plus coûteux : deux surfilages, c'est deux fois plus de fil et plus de temps de couture. A l'échelle industrielle, ça peut représenter une différence de coût importante, à l'échelle individuelle c'est trois fois rien.

Levi's surfile les coutures de ses jeans séparément. Esthétiquement, cela donne une couture plus plate et plus fine sur la longueur des jambes. C'est un peu plus cher à la production.

Une paire de jeans classiques :

Je dirais au pif que la solidité est identique.

En voile (les tensions appliquées sont énormes), le principe des œillets est très employé. J'ai l'impression que l’œillet offre une répartition intéressante de l'effort et limite les coutures qui peuvent fragiliser le tissu. Des avis sur ce point ?
Sur ce blog, on peut voir le montage suivant :

L'extrémité de la voile est repliée sur elle-même et un biais vient recouvrir l'ensemble pour renforcer la zone de traction de l’œillet. Parfois, une cordelette (tube) est enroulée à l'extrémité, ajoutant encore plus de solidité :

La plupart du temps, le tissu est renforcé au niveau des œillets, soit par une deuxième couche de tissu, soit par du scotch à spi, soit avec du Dacron comme le dit Eugaffal.

Ces zones de renfort sont souvent cousues en arc de cercle, ce qui répartit l'effort de façon optimale dès lors qu'il y a un angle au niveau de la zone d'effort.
Sur ce lien, on peut voir une réparation de spi : comme le précise ChP, le renfort est pris en sandwich. Le point retenu est le zigzag, comme souvent en voilerie.

Sur le site www.microsailing.fr, on peut voir cette image qui détaille bien les montages :

Les photos ci-dessus montrent des montages à fortes contraintes, mais je me dis qu'ils peuvent éventuellement servir de base à des constructions légères et solides.

J'ai bien envie de mener des test de résistance en utilisant la méthode du bourrin , avec un peson :

L'idée c'est de fixer le point à tester au peson, de tirer et d'observer à partir de quelle masse le montage explose. Va y avoir du déchet !

Dernière modification par djoze (12-04-2012 12:42:56)

Franz B · 15-05-2012 09:16:01

petites questions au sujet de la fragilité du montage silnylon+sangle !

ChP a écrit :

Tu peux y pallier en plaçant un contrefort.

=> sur du silnylon, les renforts et contreforts doivent-ils être eux aussi en silnylon (combien d'épaisseurs ?) ou dans un tissu plus costaud, moins élastique (lequel) ?
=> ces renforts doivent-ils être "cousus-collés" ou simplement "collés" ou "cousus" au silnylon ?
=> l'ourlet des bords libres est-il a réaliser après ou avant les renforts+sangles ? quelle superposition des coutures et des épaisseurs ?

enfin, je n'arrive pas à trouver de synthèse à la discussion sur couture plate ou zig-zag pour la couture centrale des 2 panneaux (abri type Oli_v_ier).

merci

ChP · 15-05-2012 14:06:19

Franz B a écrit :

...=> sur du silnylon, les renforts et contreforts doivent-ils être eux aussi en silnylon (combien d'épaisseurs ?) ...

Tour d'abord, pourquoi met-on un contrefort ?

Sur le dessin de gauche, il n'y en pas. Les efforts sur la sangle vont se reporter sur la couture et c'est au droit de chaque traversée de la couture sur la toile que vont se transférer ces efforts. Ce sont des efforts très localisés et la contrainte locale va être très forte, tendant à déchirer la toile.
Sur le dessin du milieu, la toile est emprisonnée entre la sangle et le contrefort. Il y a un effet de pincement de la toile et la zone d'effort est répartie sur toute la zone de pincement. Les contraintes locales sont fortement diminuées.
Sur le dessin de droite, un contrefort, mais ne servant à rien car, bien qu'il recouvre la zone d'attache de la sangle, il ne pince nulle part la toile et les efforts sont transmis sur les piqûres de la couture.

En conclusion, pour qu'un contrefort soit efficace, c'est une seule et même couture qui doit enfermer la toile entre la sangle et le contrefort.

En ce qui concerne le collage (je ne suis pas un spécialiste de cette technologie), si le contrefort est collé au droit des coutures, sont effet est d’augmenter l'épaisseur effective de la toile et si la couture traverse le tout (le contrefort est collé avant la couture de la sangle), le collage doit bien répartir les contraintes sur la toile.

A la lumière de cela, quel doit être le matériau du contrefort ? A priori, ce contrefort va être réalisé dans un matériau équivalent à celui de la toile ou un matériau plus résistant. De par sa simple présence, l'ensemble contrefort+ toile ne peut être que plus résistant que la toile seule. Donc le coefficient d'élasticité de cet ensemble est moindre que celui de la toile seule. En conséquence, que le matériau de contrefort soit plus ou égal en élasticité à celui de la toile seule est sans grande importance.

Cordialement.

Pierre

fredlafouine · 31-01-2013 13:00:05

Appel à témoin.

Qui utilisant du gütermann classique 100 Nm (lien) a-t'il déjà eu une couture qui a lâché sur un abri, ou bien des amorces de déchirures sur du silnylon 50 gr/m2, la faute à un fil trop fin qui aurait cisaillé celui-ci?

Tout ceci avec conception et réalisation "dans les règles de l'art" : Coutures en Z rabattues, renforts d'attache triple épaisseurs, espacement raisonnable entre les points, etc.

EDIT : Ajout de précisions suite au post de JJ ci-dessous.

jeanjacques · 31-01-2013 13:03:31

Qu'appelles-tu gutermann classique ? Le très fin cassable facilement à la main ?
Et peut être que le débat n'est pas que sur la solidité, un fil plus fin pourrait par exemple concentrer les efforts et cisailler le tissu plus facilement ?

Edit: un petit pavé sur le choix du fil, ici: https://www.randonner-leger.org/forum/v … 83#p284983

Dernière modification par jeanjacques (31-01-2013 13:21:10)

BigCactus · 31-01-2013 14:06:52

Moi !

J'ai un abri d'Oli_v_ier "test" réalisé avec du fil polyester le plus courant, celui qu'on trouve en supermarché et qu'on peut casser à la main. J'ai monté cet abri à différentes occasions (gros vent, neige, cagnar, pluie, boue) et comme j'attendais qu'il soit sec pour le ranger, il est resté plusieurs fois plusieurs semaines dans le jardin... Je n'ai pas compté (pour une fois !), mais il comptabilise pas moins de 120 nuits et 100 jours de montage.

Bilan : c'est surtout le bas de l'abri qui a été malmené.

J'ai des zones fragilisées par les trop nombreuses répétitions de trous de machine à coudre ou par l'usage de trop grosses aiguilles (j'ai utilisé du 60, du 70, du 80, et du 100). J'observe des petites déchirures de 1 à 2 mm à de nombreux endroits.
J'observe une décoloration du tissus sur certaines zones. C'est peut être la boue qui en est à l'origine.
J'ai quatre coutures qui ont lâché, ou plutôt, quatre endroits où l'abrasion répété d'un élément du sol a fini par user le fil, qui a cassé. C'est toujours localisé à moins de 5-10 cm d'une sangle. Les coutures ne se sont pas effilochées sur plus d'un centimètre, donc, je ne répare pas.
Je n'ai pas de fil qui a cassé à cause d'une trop forte tension sur le tissus.
La zone de tissus reposant sur les poignées des bâtons n'est pas très belle à voir : je crois que le tissus s'est usé à cause du "bec" qui flotte au vent.

Donc, si je devais me faire un abri définitif, je choisirai un fil polyester un peu plus solide. Mon terrain de jeu n'était même pas rocailleux puisque dans mon jardin.

Phil67 · 31-01-2013 15:17:27

jeanjacques a écrit :

Et peut être que le débat n'est pas que sur la solidité, un fil plus fin pourrait par exemple concentrer les efforts et cisailler le tissu plus facilement ?

Toutafé : en faisant mes premiers essais de débutant sur des mini-chutes de tissus (nylon-PU) j'ai l'impression qu'un fil très fin risque plus de cisailler le tissu sous la tension qu'un fil plus épais (donc plus rond et moins coupant) ?

Ce qui me gène a priori c'est plus l'"aggressivité" du fil sur le tissu que sa résistance. La plupart des produits du commerce utilisent des fils plus épais que le Güttermann 100Nm : est-ce uniquement une question de résistance à la rupture du fil ?

En rajoutant des attaches sur mon tarp D4 j'avais l'impression qu'un fil plus épais (même peut-être de moins bonne qualité) aurait été plus approprié.

(Je suis encore 100% débutant en couture.)

florencia · 31-01-2013 21:03:29

Suite à la discussion sur un autre fil :

Visiblement le Gütermann "moyen" n'est pas référencé par ExtremTextil (ils n'ont que le 100Nm habituel). En revanche ils ont beaucoup de variantes d'"Alterfil S" en différentes diamètres : 100Nm, 80Nm, 50Nm, 35Nm

J’ai utilisé l’Alterfil S 100Nm ( ajout: et aussi du 80Nm pour le plus grand choix de couleur) de chez Extremtextil, pour beaucoup de mes réalisations dont les 2 sacs dos (j’utilise aussi la marque Mondial tissu)

Il s’agit d’un double fil donc à priori proche du Gutermann « moyen ».
Je peux le couper à la main, mais il faut y aller quand même.
Il passe facilement avec les aiguilles 70, possible en 60 avec un peu plus de patience.
Pas à me plaindre pour l’instant de sa solidité.

Je pense aussi que les réglages de tension du fil supérieur et inférieur (ni trop lâche, ni trop serré et bien sur symétrique de part et d’autre) sont fondamenteux et que des tests préalables à chaque changement d’épaisseur ou de matière est indispensable.

Mais je rejoints aussi Phil67 quand à l’impression que parfois un fil plus épais serait moins agressif, même si pour l’instant je n’ai pas eu de rupture de fil ou de dégât particulier, au niveau des tissus utilisés, à déplorer.

Flo
.

Dernière modification par florencia (31-01-2013 21:19:24)

kinpu san · 01-02-2013 10:55:20

Bonjour

Je ne pense pas qu'un fil fin soit la cause d'un cisaillement.

Plus un tissu est fin, plus on choisira une aiguille fine pour respecter au mieux la texture du tissu (donc la résistance de l'assemblage):
un petit trou écarte moins l'espace entre les fil mais aussi pour des questions d'esthétique ou d'étancheité.
On choisira ensuite le fil qui présente la meilleure resistance possible dans la limite du diamètre du passant de l'aiguille. Un fil plus fin sera plus sensible à l'abrasion aussi.
L'espace entre les points sera d'autant plus petit que le tissu est fin , on aura ainsi un nombre de fil pris entre 2 points relativement constant.
Si l'assemblage nécessite une solidité renforcées on pourra soit augmenter la taille de l'aiguille et du fil soit doubler la couture, soit utiliser le point ZIG ZAG pour des contraintes perpendiculaires au sens de la couture.
Avec un tissu plus épais ou pour plusieurs épaisseurs (sangles épaisses etc) on augmentera la taille de l'ensemble (aussi pour éviter la rupture de l'aiguille) et élargira le point.
Remarque : la légere élasticité d'un fil sera à mon avis un plus dans la solidité de l'assemblage.

source: observation et pratique

eraz · 01-02-2013 11:21:31

kinpu san a écrit :

soit utiliser le point ZIG ZAG pour des contraintes perpendiculaires au sens de la couture.

Kikoo kinpu san

Je suppose que tu voulais dire "contraintes dans le sens de la couture" : comme par exemple une couture sur un tarp allant d'une attache au point sommital : cette couture doit être réalisée en zig zag pour éviter qu'en cas de tension trop forte (ou de fort coup de vent) la rigidité du fil ne puisse s'adapter à l'étirement du silnylon et qu'il y ait donc casse du fil...

Autrement tout pareil que toi, y compris les sources .

eraz

jeanjacques · 01-02-2013 11:38:46

kinpu san a écrit :

L'espace entre les points sera d'autant plus petit que le tissu est fin , on aura ainsi un nombre de fil pris entre 2 points relativement constant.

Théoriquement, j'avais le même avis mais mes nombreux tests destructifs sur du silnylon ont montré que des points rapprochés étaient nuisibles à la solidité de l'ensemble. Le silnylon se démaille beaucoup plus facilement avec des points rapprochés alors que lorsque les points sont éloignées le silnylon garde sa cohérence autour des trous (qui s'agrandissent un peu plus que lorsqu'ils sont rapprochés).

kinpu san · 01-02-2013 11:47:15

@ eraz,
non je parlais de ce cas:

mais ce que tu évoques est aussi un cas ou le point Z est nécessaire, ce n'est pas exhaustif d'ailleurs....

Dernière modification par kinpu san (01-02-2013 13:38:20)

BigCactus · 01-02-2013 11:55:36

jeanjacques a écrit :

Théoriquement, j'avais le même avis mais mes nombreux tests destructifs sur du silnylon ont montré que des points rapprochés étaient nuisibles à la solidité de l'ensemble.

Même constat chez moi. J'évite de coudre plus de 4 points par centimètre.

jeanjacques · 19-06-2013 18:14:01

Pour coudre sac et abri, je recherche un nouveau fil et le 80nm semble correspondre à mes attentes, sauf qu'il existe en polyester ou nylon, un avis entre les deux ?

Edit: le polyester ira bien finalement

Dernière modification par jeanjacques (19-06-2013 18:52:33)

djoze · 20-06-2013 09:47:23

Un lien qui compare les deux matériaux : ICI
Précisions sur le nylon : ICI

Dernière modification par djoze (20-06-2013 09:49:37)

Pikomedia · 03-07-2013 15:14:12

Retour d'expérience sur la couture avec du Mesh
J'ai réalisé deux prototypes de sacs de la famille "Toutenmesh" (cf mes articles dans le fil correspondant), et je décris ici quelques expériences et astuces.

Le mesh se trouve habituellement fabriqué en polyamide, en nylon ou en polyester. Les sacs pour balles de tennis D4 sont fabriqués en polyester qui a la propriété d'être relativement peu étirable, ce qui simplifie la couture. Cependant, les astuces ci-dessous peuvent s'appliquer pour des mesh également plus étirables.

La problématique principale concerne la difficulté d'éviter que le mesh glisse durant la couture. J'ai testé plusieurs solutions, pour fixer temporairement des jonctions mesh/mesh et mesh/sangle:

- Epingler : ne fonctionne pas bien avec une jonction mesh/mesh, car les épingles ont tendance à glisser et se barrer. Pour une jonction mesh/sangle (ou autre tissu "plein"), cette technique fonctionne assez bien sous condition que la sangle ne soit pas trop épaisse. Pour les sangles épaisses il faut opter pour une autre solution, faute de quoi on tord trop les épingles, et cela pose problème sous le pied de la machine à coudre.
Lorsqu'on coud une jonction mesh/mesh, il est pratique d'utiliser du biais en polyester (dispo dans toutes les merceries) pour de l'un faciliter la pose et le maintien des épingles, et de l'autre limiter l'étirement du mesh sous charge. Une couture droite sur un tissu extensible finit invariablement par craquer.

- Coller avec scotch double-face : stabilise convenablement les tissus à coudre, mais peut être gênant (esthétiquement) pour le produit fini. C'est particulièrement pénible de retirer le scotch quand on a cousu avec un point zig-zague.

- Coller avec un ruban thermoadhésif: Ces rubans fonctionnent le mieux avec des tissus "pleins", et les quelques essais que j'ai fait n'étaient pas très concluants. A éviter

- Fixer avec un pistolet à colle, à l'aide de petits points régulièrement espacés : Technique un peu sauvage et qui laisse des traces. Néanmoins cette technique est très rapide et efficace pour stabiliser de grandes structures à coudre sur du mesh. Excellent moyen pour faire du prototypage rapide.

Dernière modification par Pikomedia (03-07-2013 15:18:41)

lynx18 · 03-07-2013 17:03:29

je dois être à mon sixième sac ( en cours de test actuellement ), plus ou moins dérivé du murmur ( ancien modèle ) réalisé avec du mesh en filet D4 , les pièces en mesh cousues sur des sangles intermédiaires, les poches réalisées en morceau de collant ou chaussettes fines.

ma technique :
assemblage mesh sur sangle :
1/ surfiler chaque pièce de mesh au point zig zag ( ça lui donne un semblant de rigidité )
2/ bâtir à points assez rapprochés le mesh sur la sangle ( à la moité de la largeur de la sangle )
3/ coudre le tout au point droit " renforcé "

c'est peut être un peu long, mais je trouve ça assez facile et ça ne bouge pas .
Par contre pour coudre les poches latérales et la poche frontale, il faut tirer sur la pièce en chaussette pour bien la positionner sur la sangle, là c'est un peu plus difficile, sans plus .

Pour la couture mesh sur mesh, je suis en train de faire des poches avant cylindriques à fixer sur les bretelles : pour chaque pièce de mesh à assembler, je fais un ourlet roulotté à la main, puis je repasse la couture au point zig zag machine , et j'assemble ensuite sans biais à la main avec un gros fil.
Mais il s'agit là de petites pièces, pas forcément facile ( ? ) sur de plus grosses dimensions

ça semble assez solide, j'y mets mon galaxy note pour pouvoir prendre des photos facilement

Dernière modification par lynx18 (03-07-2013 17:21:34)

Pikomedia · 04-07-2013 23:59:13

Je suis tombé sur un site qui traite de bricolage MUL, assez génial ce soir, et j'ai voulu créer la topic "Liens" au chapitre 11 dans le bricolage. Ce n'est qu'à mi-chemin de cette exercice que je me suis rendu compte que l'accès à la création de discussion est restreint. Alors, chers gourous du wiki, accorderiez-vous la création d'un fil de discussion sur les sites sympa DIY MUL?

Le site auquel je pense, c'est :

www.andersj.se
-------> cliquer sur le lien "Gör det själv"

Le site est entièrement en suédois, mais le bonhomme a illustré l'ensemble des ses projets non seulement de photos mais aussi des patrons au format pdf! Avec un coup de google translate les non-suédophones devraient s'en sortir

DBL · 05-07-2013 06:35:03

il y a une page qui centralise les liens divers. Celui-que tu proposes s'y trouve déjà, dans la section 1.

velox · 05-07-2013 08:21:24

Et au passage, une recherche sur mot clé "andersj" renvoie vers 4 (!) pages de messages.

Dernière modification par velox (05-07-2013 08:43:52)

Pikomedia · 05-07-2013 15:00:20

DBL a écrit :

il y a une page qui centralise les liens divers. Celui-que tu proposes s'y trouve déjà, dans la section 1.

En effet, ma "découverte" d'hier soir était alors déjà bien connu depuis des années sur RL... Je ferai plus d'efforts de recherche pour une prochaine fois avant de proposer un "nouveau" sujet qui fait doublon... Toutes mes excuses.

Petit "bonus": Google translate a le mérite d'exister et prend en charge le suédois. Cependant, la traduction reste très approximative, et si jamais il y a des mots ou passages qui restent incompréhensibles, je peux vous aider, car je suis suédophone

Dernière modification par Pikomedia (05-07-2013 16:12:10)

Etimul · 17-09-2013 19:59:37

Salut à tous et toutes.
J'ai un gros doute à vous lire.
J'ai acheté de quoi me coudre un abri.
Mais je crois que j'ai pris un peu juste pour la sangle destinée aux points d'ancrages au sol : Grossgrain ribbon, Polyester, 06mm de chez extremtextil (ici : http://www.extremtextil.de/catalog/Gros … ::906.html )
6 mm, un peu beaucoup trop juste ?

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#51 23-01-2012 16:38:36

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