[Abri] Projet de tente une place avec structure tendue

Pierre_C. · 07-09-2014 22:50:59

Bonjour à tous. Je préfère vous prévenir tout de suite que je fais une peu des théories, alors vous pouvez passer aux photos si vous préférez et ne lire que les cinq lignes en gras. J'ai commencé à me bricoler une tente pour remplacer celle que je possède en ce moment, et qui était ma toute première. Comme je commençais à faire des randonnées de quelques jours à une semaine, je ne voulais pas d'entrée de jeu avoir des problèmes avec un équipement que je me serais mal bricolé sans savoir à quoi m'attendre, sachant que j'aurais sans doute déjà d'autres problèmes (ravitaillement, itinéraire, météo...). En plus de cela j'avais très peu de temps libre et tout de même de petites d'économies. Toute cette introduction pour en venir à avouer que j'avais acheté neuve pour la moitié de son prix (ce qui restait assez cher), la tente Easton Kilo 2P, malgré les retours moyennement engageants du forum, parce que je pensais ne jamais partir seul, ce que j'ai pourtant toujours fait par la suite. Voici le "cahier des charges" de ma nouvelle tente, en comparaison de l'ancienne. Je suis assez exigeant :
- plus légère : je vise 500g
- plus solide : contre un fort vent de face (50 à 60km/h)
- plus rapide à monter et à démonter : deux minutes maximum au lieu de dix minutes.
- avec une aussi bonne ventilation : un point fort de l'Easton Kilo 2P est assurément qu'il n'y a aucune condensation.

J'ai commencé par lorgner la tente d'Olivier, mais ce qui me fait vraiment peur quand je la vois (et vous aurez beau me dire qu'elle est très solide, la peur est irrationnelle), ce sont les attaches des haubans latéraux en "pleine toile". En effet je souffre d'une petite déformation qui me fait concevoir une tente comme une construction, que je conçois à son tour comme l'assemblage d'une "enveloppe", ici la toile, sur une "structure", ici les deux bâtons et l'arceau, mais avouez maintenant à votre tour que le terme est peu à propos, puisque l'arceau et les bâtons ne tiennent pas seuls sans la toile, me semble-t-il.

Point de départ : je veux une structure.

Remarquez ensuite que dans les tentes qui ont une coupe transversale triangulaire, les vingt centimètres supérieurs (environ) sont inutilisables car trop étroits pour la tête. Imaginez alors que je coupe la tente de notre cher Olivier par un plan incliné passant vingt centimètres au-dessous de l'arête faîtière. Les bâtons ne se touchent plus et l'arceau s'est transformé en deux bâtons qui ne se touchent pas non plus. La coupe transversale est maintenant un trapèze ayant sa grande base au sol et sa petite base au sommet des bâtons. Cela tombe bien puisque mes bâtons ne font que 120cm et ne sont pas télescopiques. J'ai dit que les bâtons, devant comme derrière, ne se touchent pas. C'est-à-dire qu'ils doivent êtres reliés par une ficelle tendue, sinon ils ne peuvent pas tenir debout. J'en arrive à mon autre idée directrice.

Je veux une structure tendue.

Voilà un bon point, car les structures tendues sont en général légères. J'ajoute que, tout en reconnaissant les mérites de la tente d'Olivier qui est très simple et très fonctionnelle, et malgré ma passion quotidienne pour les arcs, arceaux, et éléments structurels sophistiqués, c'est précisément l'arceau que je trouve compliqué, car il est fléchi (la flexion, c'est compliqué), alors que les bâtons sont comprimés (la compression, c'est simple). Ne prenez pas mal ce reproche qui est surtout théorique et me sert à justifier la suite de mon raisonnement.

Je veux des fils et des bâtons.

J'ai fait quelques dessins magnifiques et des essais moyennement satisfaisants. Vous pouvez concevoir à partir de mon trapèze que si j'attache à chaque bâton un hauban avec une sardine plantée dans le sol, et que je tire ces deux haubans vers l'extérieur, je met la ficelle supérieure en tension (celle qui est entre les deux bâtons), et que tout cela fonctionne bien mieux si les bâtons sont eux-mêmes inclinés vers l'extérieur et non pas vers l'intérieur (c'est-à-dire que mon trapèze a maintenant sa petite base au sol et sa grande base en l'air). Les essais s'améliorent et voici les premières photos.

Le problème est pourtant que cette ficelle supérieure n'est jamais assez tendue à mon goût (vous voyez que j'ai même essayé de la tendre en tirant vers l'avant avec un hauban). Bien que je n'ai parlé jusqu'ici que de la coupe transversale de mon montage, il y a bien une coupe longitudinale (la même mais avec les bâtons de devant plus courts que ceux de derrière), et en tirant sur les sardines, certaines ficelles se tendent et d'autres se détendent. Bref ça devient le foutoir : il faut changer de système.

Par exemple pour éviter que la ficelle supérieure ne se détende je vais la remplacer par un bâton, ce qui règle le problème. Du coup je remplace les deux bâtons qui allaient avec par des ficelles qui se rejoignent au sol, et je met le dernier bâton verticalement pour supporter le premier avec deux autres ficelles. Le principe est extrêmement simple : prenez deux crayons, quatre ficelles de même longueur, et joignez à l'aide de ces ficelles l'extrémité de chaque crayon aux deux extrémités de l'autre. Tirez enfin sur les crayons comme pour les écarter l'un de l'autre. Vous avez obtenu un tétraèdre "indéformable". Faites-en un deuxième. Dans chaque tétraèdre vous pouvez placer un crayon verticalement, et l'autre est alors horizontal. Reliez les crayons horizontaux entre eux avec deux autres ficelles. Plantez les crayons verticaux dans le sol et tirez sur le haut de ceux-ci avec des haubans : voilà le principe que je retiens pour ma tente, à cela près que les bâtons de devant sont plus courts que ceux de derrière.

Passons à la construction géométrique : pour le tétraèdre avant, je commanderai sans doute des arceaux de 18 pouces, soit 45,7cm. Mes bâtons de marche font 120cm et je peux raisonnablement considérer suivant la manière dont j'y attacherai les ficelles, qu'ils font 116cm de longueur. J'exige à l'avant de la tente, là où seront mes pieds en position couché, une hauteur de 35cm, ce qui me semble vraiment être le minimum pour ne pas que mon duvet soit en contact avec la toile ; à l'avant 90cm, ce qui est assez bas, je le reconnais, mais j'ai pris l'habitude de ne rien faire d'autre dans ma tente que dormir, et je me contenterai d'une hauteur me permettant de mettre et d'enlever mon T-shirt sans toucher la toile. Ces hauteurs, vous l'avez compris, sont celles des bâtons horizontaux, que je souhaite espacés de deux mètres.

Je connais maintenant la pente du pan de toile trapézoïdal qui formera le "toit" de la tente visible selon le segment [F1H1] dans la vue de côté, vue n.1 ci-dessous (les bâtons sont en rouge et les fils en bleu). Pour faire simple, choisissons quatre ficelles CE, CF, DE et DF de même longueur (si je ne précise pas de numéro après les lettres, c'est que je parle du vrai point dans l'espace en trois dimensions). Le triangle C1D1F1 est donc isocèle et (F1H1) est en réalité la médiatrice de [C1D1] dont je connais la longueur : je peux tracer [C1D1]. Plus les ficelles sont tendues, plus le bâton [C1D1] est comprimé. Et donc à l'opposé, plus je souhaite tendre mes ficelles, ce qui est la cas, plus il me faut comprimer le bâton. La somme des tensions des ficelles [C1F1] et [C1D1] est donc dans l'axe du bâton si celui-ci est supporté par la bissectrice de l'angle formé par les ficelles, et si elles subissent une tension de même intensité. Tout cela me semble réalisable en pratique puisqu'autant de ficelles tirent le point C vers la gauche que vers la droite. Je trace donc [B1C1] sur la symétrique de (C1F1) passant par C1.

J'ai tracé mes dessin à l'aide du logiciel libre Géogebra, qui permet entre autre de déplacer des point à la souris, en modifiant toute la construction géométrique dépendant du point déplacé. J'ai placé le point J1 mobile sur l'axe horizontal qui représente le sol. J'ai donc une ficelle sur le segment [H1J1]. Le point I est l'intersection du cercle de rayon 116cm (mon bâton) et de centre J1, avec le symétrique de (H1J1) par rapport à (H1F1) (puisque la bissectrice est la meilleure droite pour tendre à la fois [H1I1] et [H1J1]). Je déplace ensuite le point J1 sur le sol, en le fixant à la position correspondant à la distance maximale entre le point H1 et l'intersection de (F1H1) et (I1J1), qui n'est pas représentée ici. (J'aurais aussi pu chercher à maximiser la hauteur du triangle H1I1J1 issue de H1, mais je ne sais pas laquelle des deux positions à physiquement le plus de sens, et de toute façon les résultats sont très proches, et de toute façon il y aura un caillou qui m'obligera à planter le bâton ailleurs). (I1L1) est le symétrique de (H1I1) par rapport à (I1J1). Les vues 2 (plan) et 3 (vue de face) sont simplement des conséquences de ce qui précède. Les fils représentés en pointillés sont des fils "de construction" qui ne sont pas supposés être tendus, mais servent simplement à disposer le montage toujours exactement de la même manière. Je n'ai d'ailleurs pas encore fait d'essai avec les deux triangles ABD et JKL, mais l'unique ficelle DJ permet déjà de réaliser un montage très correct.

Vous la sentez, la tension ?

Vous avez compris que l'intérêt de ce montage est que je puisse tirer de toutes mes forces (vraiment de toute mes forces) sur un bâton (CD par exemple) pour tendre au maximum toutes les ficelles, et planter les deux dernières sardines. La manœuvre est seulement limitée par les sardines qui se déterrent quand je tire trop fort. Je pense que l'idéal est de planter la sardine perpendiculairement au hauban, mais peut-être avez-vous de meilleures idées. Il y a aussi la solution du gros cailloux. La donnée aléatoire est que la solidité dépende de l'état du sol. En général je ne dors pas dans des marécages donc ça devrait aller. Il faudra de toute façon faire encore de nombreux essais, mais je n'exclue pas de doubler les sardines (peut-être parce que je n'ai pas de balance ici).

Je suis bloqué dans mes essais pour la raison suivante : j'ai fait mes premiers montages avec de la ficelle bon marché en polypropylène, qui s'étend énormément lorsque je tire fort, et qui reste allongée après avoir été étirée... Bref il faut que je fasse les essais suivants avec la ficelle définitive, qui sera a priori en dyneema (conseil, objection ?). Avant de commander une bobine, je dois connaître le diamètre qui me convient. Les données techniques des revendeurs que j'ai trouvés sur Internet donnent tous une résistance qui me semble suffisante pour une ficelle de 1mm de diamètre (195kg à la rupture et le tiers en charge "de travail", soit 65kg). Cependant je ne veux pas non plus partir dans un délire trop théorique, et puisque d'habitude on prend plutôt des ficelles de 2mm, j'aimerais savoir si l'un d'entre-vous a déjà eu l'occasion de casser ce genre de ficelle et à quelle occasion. Je peux aussi prendre 1,5mm mais vous avez compris que je cherche une justification.

J'ai aussi déjà réfléchi aux détails d'attache des ficelles et de la toile sur les bâtons, aux problèmes d'étanchéité qui en découlent, à la tension dans la toile qui va réduire la tension dans la structure, à l'emprise proprement dite de la toile au sol, à ajouter des ficelles pour soutenir la toile sur EFHG ou enlever les ficelles en DEF et EFHG pour tendre directement la toile, ou enlever seulement EH et FG, au patron, ainsi qu'au triangle de toile GHJ qui pourrait être amovible pour voir les étoiles, ou accroché en G et H mais pas sur le bâton, et tendu vers J, de sorte à laisser une mince ouverture le long du bâton pour l'aération, et au triangle GHI qui pourrait être en toile et pourrait se rabattre sur l'ouverture en cas de forte pluie, mais puisque je mettrai quelques jours avant de parler de tout ça, j'aimerais avoir vos premiers commentaires sur la ficelle, pour pouvoir la commander.

Merci à ceux qui m'ont lu, votre patience est admirable, et merci à ceux qui n'ont pas forcément lu et émettrons leurs réponses, commentaires, idées, réserves et autres critiques acerbes.

À bientôt,

Pierre

Edit : "aération"

Dernière modification par Pierre_C. (08-09-2014 23:26:51)

jeanjacques · 07-09-2014 23:05:20

La longueur parait suffisante mais la hauteur est extrêmement réduite, l'habitabilité risque d'être très problématique, c'est un point que tu devrais valider avant de poursuivre.
Et ceci amène la réflexion suivante: pour une si petite surface exposée au vent, tu n'as pas besoin de la structure que tu as imaginé pour obtenir une bonne résistance au vent. 50 à 60hm/h de vent, cela va être bruyant pour la majorité des abris, mais cela ne soulève pas de contraintes techniques particulières, une forme canadienne type Patrol de MLD ou Mary Fraise encaisse cela sans problème avec une habitabilité bien meilleure laissant la possibilité d'installer une tente intérieure.

Edit: aère le paragraphe commençant par "Le probleme", il sera plus digeste

Edit 2: pour le moment je laisse de coté les commentaires sur les détails techniques, mais j'apprécie la réflexion que tu as mené sur cet abri et le partage que tu en as fait

Dernière modification par jeanjacques (07-09-2014 23:20:36)

E Pericoloso Sporgersi · 08-09-2014 10:40:30

.

Dernière modification par E Pericoloso Sporgersi (26-03-2020 14:06:49)

dolgan · 08-09-2014 13:29:29

BC !!! tu es démasqué. le multicompte est interdit.

remarque: je trouves ça incroyablement complexe pour quelqu'un qui cherche a faire plus simple que l'abri olivier

si tu ne connais pas, tu peux jeter un oeil sur le site de notre ami le suédois dont on a pas parlé depuis longtemps: http://andersj.se/index_gammal.html

un aframe tronqué comme le tiens consomme-t-il plus ou moins de tissu qu'un A frame classique?

pourquoi pencher les bâtons plutôt que les mettre droit?

Phil67 · 08-09-2014 13:42:12

La démarche est intéressante et originale !

C'est l'approche chêne (structure tendue) contre roseau (abri Oli_v_ier). Il me semble qu'il y avait déjà une discussion comparant ces 2 conceptions d'abri (à propos d'abris d'expéditions polaires il me semble : à retrouver).

Pour du 60km/h la plupart des types de tente de petite taille vont convenir à condition d'avoir un tissu et des coutures correctes ainsi qu'un bon ancrage au sol et haubanage. Même un vulgaire tarp D4 encaisse des rafales à ~80km/h en pointe (mais c'était moins de 60km/h de moyenne et le montage était vraiment très bas en faisait beaucoup de bruit avec le moindre pli offrant une prise au vent).

La robustesse de ton montage va également être plus dépendante de la qualité des ancrages au sol qu'avec un abri "roseau".

L'idée est intéressante également pour un abri destiné à un usage pas trop venteux. Les "facettes" planes permettent d'utiliser des tissus à faible élasticité et relativement "rigides" et les arêtes tendues des tissus plus fins n'ayant pas à supporter d'efforts structurels permanents (en revanche ils doivent être capables d'encaisser les efforts ponctuels des rafales de vent). Ça correspond bien au cahier des charges des tissus à spi ou à parapente mais ça complique la conception et les coutures.

Je suis bloqué dans mes essais pour la raison suivante : j'ai fait mes premiers montages avec de la ficelle bon marché en polypropylène, qui s'étend énormément lorsque je tire fort, et qui reste allongée après avoir été étirée...

Astuce (de cerf-voliste) : pré-étirer au maximum la cordelette PP avant usage.

Faire un nœud robuste à chaque extrémité et la tendre à bloc éventuellement jusqu'à rupture (p.ex. avec un système de palan ou en tirant à plusieurs). La rupture aura lieu sur un des nœuds d'extrémité et non pas au milieu (à moins qu'elle n'ait un gros défaut) : elle ne bougera quasiment plus ensuite.

Bref il faut que je fasse les essais suivants avec la ficelle définitive, qui sera a priori en dyneema (conseil, objection ?). Avant de commander une bobine, je dois connaître le diamètre qui me convient. Les données techniques des revendeurs que j'ai trouvés sur Internet donnent tous une résistance qui me semble suffisante pour une ficelle de 1mm de diamètre (195kg à la rupture et le tiers en charge "de travail", soit 65kg). Cependant je ne veux pas non plus partir dans un délire trop théorique, et puisque d'habitude on prend plutôt des ficelles de 2mm, j'aimerais savoir si l'un d'entre-vous a déjà eu l'occasion de casser ce genre de ficelle et à quelle occasion. Je peux aussi prendre 1,5mm mais vous avez compris que je cherche une justification.

Pourquoi te prendre la tête : autant surdimensionner vu la différence de poids marginale et la faible différence de prix. Les très faibles diamètres sont désagréables à manipuler et ont tendance à s'emmêler plus facilement. De plus la résistance théorique va chuter avec le vieillissement (UV et abrasion).

(Je n'ai pas eu le courage de lire le paragraphe pavé monolithe "problème". De même il faudrait mettre tes questionnement un peu plus en évidence pour ceux n'ayant pas la patience de commencer par lire l'intégralité du texte... dixit un gars habitué aux pavés ! )

fredlafouine · 08-09-2014 14:02:05

Et pour ton problème de sardines qui sortent de terre trop facilement, il te faut des haubans plus longs et planter tes sardines avec le maximum d'angle possible.

Pas bien

Bien

yanouch · 08-09-2014 18:16:07

waouh ! ça barjotte ici, ça me plait

si j'ai bien compris, la "toile" sera "posée" sur la structure en cordelettes et bâtons...?

avec un peu, voire bcp, de vent, la cordelette ne va t elle pas "battre" contre la toile ? comme celle le long d'un mat de voilier ?

sensation de béotien, c'est peut-être une énormité...

arofarn · 08-09-2014 18:30:31

Je pense plutôt que l'idée est de voir les cordelette comme les coutures et les angles de la future toile, au moins en grande partie.

Je me trompe?

yanouch · 08-09-2014 18:34:14

ben c'est ce que j'avais pensé au début, mais à lire la suite... quel achat définitif de cordelette, quel poids, quelle résistance...

Phil67 · 08-09-2014 19:38:22

Il suffit de simplement de coudre les pans de tissus SUR la cordelette.

Ça consiste en fait à replier la jonction des tissus autour de la cordelette et à coudre le tout en zig-zag sur la longueur + bar-tacks optionnel aux extrémités (risque de fragiliser la cordelette) : technique utilisée p.ex. pour des cerf-volants.

EDIT :
Voir les technique d'assemblage et d'ourlet avec corde de renfort : http://freedom2000.free.fr/NPW_voile.html

Dernière modification par Phil67 (08-09-2014 19:47:55)

TITY-ÊRO · 08-09-2014 20:16:53

Allé, j'ajoute aussi mon grain de sel parce que j'aime beaucoup ce type de réflexions.

Ce que j'aime bien, c'est l'idée des bâtons en croix. Un mixe entre la petite barre que l'on voit de plus en plus en haut des tentes du commerce et d'une canadienne. Attention toute fois à la hauteur sous le bâton horizontal si tu compte y mettre la porte. Preso j'aime beaucoup, quand je ne peut pas manger dehors (cause vent), manger juste sur le pas de la porte. Et dans ce cas j'ai peur qu'il soit gênant.

Par contre, l'idée de la structure tendue, j'ai essayé https://www.randonner-leger.org/forum/v … p?id=25987 (poste #6, la tente V1) et ça n'était pas top du tout.
Je n'avais pas réellement de structure intégrale en haubans mais mixte haubans/renforts cousus au tissus. Mais le problème rencontré restera le même: toute la tension passant dans les renforts, le tissus "posé dessus" est impossible à tendre entre ces lignes de tensions créant des "poches molles" qui prennent le vent et claque tout le temps dès la moindre petite brise.
C'est pour ça qu'il faut aussi considérer le tissus comme structure. J'ai quand même mis des "lignes de tension" sur l'avant et l'arrière de ma deuxième tente, mais vus qu'elles sont cousues dans le biais je les ai cousues sur la toile pré-tendue pour lui assurée un minimum de tension.

Autre point à prendre en considération, il faut que ce soit facilement montable pour se mettre à l'abri "rapidement".

Dans tous les cas, je vais suivre ce sujet!

A+
Cyril

fredlafouine · 08-09-2014 21:36:49

Mon grain de sel?

Pierre_C. a écrit :

J'ai commencé par lorgner la tente d'Olivier, mais ce qui me fait vraiment peur quand je la vois (et vous aurez beau me dire qu'elle est très solide, la peur est irrationnelle), ce sont les attaches des haubans latéraux en "pleine toile". En effet je souffre d'une petite déformation qui me fait concevoir une tente comme une construction, que je conçois à son tour comme l'assemblage d'une "enveloppe", ici la toile, sur une "structure", ici les deux bâtons et l'arceau, mais avouez maintenant à votre tour que le terme est peu à propos, puisque l'arceau et les bâtons ne tiennent pas seuls sans la toile, me semble-t-il.

Tant qu'à passer des plombes à plancher sur un nouveau projet, je trouve ça étrange (voir malsain ) de tout baser sur des "peurs irrationnelles", comme tu le dis toi-même.

Ensuite, une couture sous tension aura exactement le même effet que ta "structure" qui n'en n'est pas une, pas + que de simples coutures, et dans une moindre mesure une ligne tendue pleine toile entre 2 points.
Tu noteras qu'avec ta conception tu perds tout l'intérêt de lignes de tension tendues à bloc à même le tissu, puisque celle-ci de ne vont pas tendre ta toile. Ta ficelle sera tendue, mais à moins qu'elle soit plus élastique que ta toile, tu vas te retrouver avec de belles arêtes mais des poches de toiles toutes dégueulasses qui offriront de magnifiques poches à vent.

Concernant la coupure horizontale du haut d'un Aframe : la partie haute est loin d'être sans intérêt, elle permet de s'asseoir confortablement, cuisiner, se changer...

Les attaches pleine-toile, c'est du costaud. Teste. Tu verras tout-de-suite sans tergiverser.

Les bâtons super inclinés (en avant ou en arrière suivant tes 2 essais) : oublies tout de suite, ça implique un effort énorme dans les haubans pour une tension de toile merdique, + le risque de décrochage au niveau du sol.

Donc voilà mon conseil : fais-toi un abri olivier ou du même genre. Ca prend quoi, un weekend? Teste-le.

Il est important de savoir prendre du recul : une conception usine à gaz mène à une réalisation usine à gaz, pour un produit qui sera... Une vraie usine à gaz à l'emploi. Un bon produit est lié à une idée simple, forte et efficiente. De là en découle tout le reste.

c'est précisément l'arceau que je trouve compliqué, car il est fléchi (la flexion, c'est compliqué), alors que les bâtons sont comprimés (la compression, c'est simple). Ne prenez pas mal ce reproche qui est surtout théorique et me sert à justifier la suite de mon raisonnement.

Voilà, au plaisir de lire (et participer) à la suite de tes tergiversations (par contre, si tu pouvais essayer de faire un peu plus synthétique ça serait pas mal).

Pierre_C. · 08-09-2014 23:23:30

Merci pour touts vos commentaires.

E Pericoloso a écrit :

- il se passe quoi si le sol n'est pas super plat ? Est ce que ça ne va pas casser toute ta structure ?
- la partie tenue par les deux bâtons horizontaux ne risque pas de basculer un peu ?

Les bâtons ne touchent le sol qu'en deux points (B et J), donc si le sol est penché, le montage entier sera penché. Les bâtons horizontaux sont vraiment bien maintenus. En appuyant fort je déplace le bout du grand disons de 3cm.

Phil67 a écrit :

C'est l'approche chêne (structure tendue) contre roseau

J'ai tout de suite l'impression d'avoir tord...

Phil67 a écrit :

Les "facettes" planes permettent d'utiliser des tissus à faible élasticité et relativement "rigides" et les arêtes tendues des tissus plus fins n'ayant pas à supporter d'efforts structurels permanents

Pas mal l'idée d'utiliser plusieurs tissus. Je n'en suis pas encore à là mais je retiens. J'avais pensé au Silnylon pour un premier essai puisque ce n'est pas trop cher, mais ça me dérange un peu que le tissu se détende avec l'humidité.

Yanouch a écrit :

la "toile" sera "posée" sur la structure en cordelettes et bâtons...?

C'était une idée de départ mais comme vous me le faites bien remarquer :

TITY-ÊRO a écrit :

Mais le problème rencontré restera le même: toute la tension passant dans les renforts, le tissus "posé dessus" est impossible à tendre entre ces lignes de tensions créant des "poches molles" qui prennent le vent et claque tout le temps dès la moindre petite brise.

fredlafouine a écrit :

tu vas te retrouver avec de belles arêtes mais des poches de toiles toutes dégueulasses

Donc je basculerai sûrement vers l'alternative suivante : les plis ou coutures de la toile sont en vert, et je corrigerai les sardines.

6797_tente_methode_3_35_100_sans_longueurs_2_08-09-14.png

jeanjacques a écrit :

l'habitabilité risque d'être très problématique

Je peux par exemple augmenter la hauteur à l'arrière jusqu'à un mètre, le même système fonctionne, mais je ne pourrai pas aller bien plus haut. Comme la hauteur utile de mes bâtons est 116cm, en plantant un bâton droit j'obtiens au mieux la coupe triangulaire en rouge ci-dessous (130cm de largeur au sol). Avec mon système j'obtiens la coupe en vert au niveau de GH et celle en bleu au niveau de OP. Ça ne me laisse pas de quoi me déplacer à l'intérieur de la tente, mais ça devrait suffire pour être à l'aise. Le mieux c'est d'essayer et la bâche bleue m'attend depuis quelques semaines.

fredlafouine a écrit :

Tant qu'à passer des plombes à plancher sur un nouveau projet [...] voilà mon conseil : fais-toi un abri olivier ou du même genre. Ca prend quoi, un weekend? Teste-le.

Bon je concède que c'était un gros prétexte pour essayer un truc nouveau. Je suis convaincu que l'abri d'Olivier est excellent et simple à réaliser. Je ne sais pas quand j'aurai mes prochaines vacances, alors si en plus mon équipement est prêt...

Phil67 a écrit :

De plus la résistance théorique va chuter avec le vieillissement (UV et abrasion).

Je trouve ton argument convaincant. Je vais commander des ficelles de 2mm comme tout le monde.

Dolgan a écrit :

si tu ne connais pas, tu peux jeter un oeil sur le site de notre ami le suédois dont on a pas parlé depuis longtemps: http://andersj.se/index_gammal.html
un aframe tronqué comme le tiens consomme-t-il plus ou moins de tissu qu'un A frame classique?
pourquoi pencher les bâtons plutôt que les mettre droit?

Merci pour le lien. Je l'avais vu dans le wiki, mais cette fois j'ai cliqué partout jusqu'à trouver les tentes. Il faudrait effectivement que je m'inspire plus d'autres réalisations.

J'essaye évidemment de limiter la surface de tissu, mais je n'ai pas encore fait de comparaison.

En mettant les bâtons droits, je pense que j'aurais du mal à tendre par exemple DE et DF.

Merci encore pour vos réponses, et à bientôt.

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#1 07-09-2014 22:50:59

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