Focus Paralane

jeanjacques · 04-03-2016 14:18:19

Edit: ce premier message étant âgé, il n'est plus à jour et les infos qui s'y trouvent sont erronées, voir à partir d'ici: https://www.randonner-leger.org/forum/v … 46#p492446

Edit: Une série d'article sur le "Concours de Machines" sur le thème de la randonneuse légère / gravel: https://cyclodonia.wordpress.com/2016/0 … -machines/
Surement une des meilleurs introduction possible à ce type de vélo.

Edit 2: montage actuel et explications: https://www.randonner-leger.org/forum/v … 93#p458693

Salut,

En prévision d'un voyage en Australie de longue durée, je souhaite monter un bon vélo pouvant être à l'aise sur les pistes mais également n'étant pas à la traine sur les routes goudronnées (pneu de 35 à 42). Le tout devant être assez léger de façon à pouvoir enquiller les kilomètres. Pas de prévision de gros chargement, 10kg au max avec eau + affaires portés sur le bonhomme (ce dernier faisant 75 à 78kg).

L'idée de ce fil est également de réunir des infos concernant ce genre de vélo se voulant assez polyvalent. Les prix sont donnés afin d'avoir plus rapidement une idée du ratio gain en poids / dépense à effectuer.

Perso, la phrase de Greewy et le sens qu'elle donne à beaucoup de ces interventions, "un cadre, des roues", m'a séduit et c'est vers cela que je me dirige. L'idée est donc de consacrer une majorité de mon budget à ces deux éléments et de rester simple sur la transmission et les périphériques.

Greewy a donné ici deux monteurs de roue pouvant faire des choses très intéressantes en évitant la prise de tête conséquente sur ces choix...

Le cadre sera du type Specialized Awol, Salsa Vaya, Sobre Versatile, Cotic Escapade, mais si le budget est là ce sera certainement le Sonder Camino Ti.

Donc si j'ai à peu près réussi à cerner ces deux points, le reste est une abîme
Ce fil contient pas mal d'info.

Ici ce que j'ai pu rassembler comme idée, tout est critiquable et modifiable:

Transmission:

Venant d'un pignon fixe, la transmission sera en monoplateau 1x9 ou 1x10. Ce dernier offre la possibilité d'un dérailleur type clutch qui est assez encensé (Sram X9 type 2, Shimano Shadow plus XT).

Dérailleur arrière: Sram X9 type 2.1, 250g 65€

Cassette: Sram PG-1050 10v, 360g en 11-36, 50€ / Sram X0-1080 240g 160€ / Sram XG-1099 210g 210€
Il existe des méthodes pour changer les derniers grands pignons par encore plus grand mais cela semble peu fiable. On trouve des cassettes 11-40 (exemple Praxis) mais le prix est assez élevé (130€) et cela oblige à passer sur une chape longue (alors que jusqu'au pignon de 36: chape moyenne).

Pédalier (avec protection): Sugino Dolomiti, 760g (avec 2 plateaux), 166€ (trouvaille de BuR: http://www.radplan-delta.de/antriebe/antriebe.html) ? Avec le pignon de 11, 38 dents semble mon minimum pour avancer sur le plat. Et donc 38x36 pour les côtes, aucune idée de ce que ça donne.

Boitier de pédalier: Shimano Dura Ace ou XTR 70g 25€, TA Axis Light Pro avec axe titane, 145g, 140€, Hope acier 110g, 100€

Freinage:

A disque mécanique: pour du double piston, il n'y pas 30 choix: TRP SPYRE (article) pour du tout mécanique ou mécanique/hydraulique: Ashima Hydro-mech (et ses deux variations: Gunsha CX-R1 / Juin Tech R1), article, la version de TRP HY-RD est apparemment en dessous.
Quant au choix de taille, le 140 ne semble pas avoir la cote.

Cocotte juste pour le freinage avec câble interne ? Je suis ébahi par le peu de choix chez les vendeurs Pas de mention de poids, chez Genevalle

Cocotte légère en 1x10 à câbles internes ? Et vendue à l'unité ?

Périphérique:

Pédale Steinbach Hakenpedal, 190g, 110€
Cale pied: plastique Btwin route, devrait faire l'affaire et être léger

Porte bidon: des idées pour un modèle acceptant une Nalgene 1L ?
Câbles et gaines ? Jagwire Road Pro, 35€: bons retours et apparemment, améliore le fonctionnement des freins à disque.
Jeu de direction ? Quelques infos ici

Edit: une liste de gravel acceptant des pneux de 40:

Ridley X-Trail (40c tire clearance and 420mm chainstay)
Open U.P. (40c tire clearance and 420mm chainstay)
Kona Private Jake (40c tire clearance and 420mm chainstay)
Norco Search (40c tire clearance and 425mm chainstay)
Santa Cruz Stigmata (42c and 425mm)
Specialized Crux (40x and 425mm)
Bulls Grinder (40c and 430mm)
Kona Jake the Snake (40c and 430mm)
Diamondback Haanjo Trail (42c and 430mm)
Litespeed T5 gravel (40c and 430mm)
Salsa Warbird (42c and 430mm)
Jamis Renegade (40c and 430mm)
Genesis Croix De fer (42c and 430mm)
Surly Stragger (42c and 430mm)
Niner RLT9 (42c and 430mm)
Motobecane omni strada (45c and 430mm)
Motobecane century pro ti (45c and 430mm)
Co-Motion Klatch (40c and 432mm)
Black Mountain Cycles Cross frame (45c and 432mm)
Kona Rove AL and ST (40c and 435mm)
Giant Revolt (47c and 439mm)
Raleigh Roker (40c and 440 mm)
Kinesis Tripster ATR frameset (40c and 440mm)
Fairdale Weekender drop (42c and 440mm)

Dernière modification par jeanjacques (30-04-2023 10:15:43)

miniping · 04-03-2016 15:13:59

Très rapidement:
Sur le boitier de pédalier, je reste généralement sur du bon marché, donc exit les Hope etc. Par contre, je monte du haut de gamme de chez shimano (Dura Ace sur mon route et XTR sur mon VTT). Mon choix est principalement motivé par le fait que mon vélo sert tous les jours dans toutes les conditions et que je préfère changer un boitier rincé (chose qui me prend 30min, tous les 2 ans, ~15000km) plutôt que d'investir beaucoup plus. Je ne prends pas soin de cette partie de mon vélo.

Câble et gaine: j'ai une très bonne expérience avec des Jagwire Road Pro et avec les gaînes et câbles Campa. Mauvaise expérience avec les Shimano de base pour VTT (coulissent mal au bout d'un hiver).

Transmission: attention aux dérailleurs Shadow plus: ils sont plus bas, donc touchent plus les cailloux et prennent plus de coup avec un plus grand bras de levier sur la fixation. Bonus (ou pas): les dérailleurs Shadow plus sont généralement pas compatible avec les bidouilles du type Shimergo etc. Sur le terrain ça peut avoir son importance si tu ne peux trouver que certains équipement.
De même, je ne suis pas sûr de la compatibilité des dérailleurs Shadow 10v avec les transmission shimano 9v, là où un dérailleurs Shimano 10v peut s'adapter à 8, 9 ou 10v avec la cocotte qui va. (Cette dernière phrase est peut être HS)

jeanjacques · 04-03-2016 15:33:01

Bien ! L'article cité au paragraphe frein mentionne également les Jagwire Road Pro, il permettrait en outre un meilleur fonctionnement des TRP Spyre.
Ajout au premier post donc

Greewy · 04-03-2016 16:15:55

Coucou,
les 2 noms de monteurs de roue ont été pris au hasard, tu dois pouvoir en trouver un dans ta région qui fera du travail équivalent, ça sera plus facile pour l'entretien de tes roues.

Pour le boîtier de pédalier, comme miniping, chez shim, prendre du XTR ou dura-ace (environ 25€). pas les gammes du dessous qui ont une durée de vie très aléatoire. Ou du plus cher, plus beau : hope, chris king...

Je ne connais pas bien la compatibilité chez sram mais chez shimano, le dérailleur 9V n'est pas compatible avec la cassette 10V. Vérifie bien ce point avant d'acheter.

thierry · 04-03-2016 18:06:38

Etant en train de finaliser le montage de mon vélo à partir d'un cadre Specialized Awol, j'ai quelques observations qui me viennent à l'esprit.

A 590 euros, avec tige de selle et jeu de direction l'Awol Expert frameset est bien placé en prix et permet de se lâcher sur les roues tout en gardant de la marge pour le reste. Les passages de roues sont assez larges pour éventuellement monter des pneus VTT de 29. Tu envisages quoi comme montage pour les roues ?

Si tu veux avoir de la souplesse pour "mélanger" évite les dérailleurs Shimano surtout dernière génération. De mon point de vue, en roulement externe le meilleur choix est le Hope acier, mais la solution TA Axis Light Pro avec axe titane est à regarder.

Les cales-pieds bof bof ; je le dis d'autant mieux que j'ai été pendant très longtemps très réticent à l'idée d'adopter des pédales automatiques car j'avais peur de me flinguer les genoux. Depuis que velox m'a convaincu, je ne roule qu'avec des cales Shimano SPD.

Pour les gourdes Nalgene, peut-être ça chez Topeak ou cela chez Velo Orange

Un article à lire sur le sujet : All About Oversized, XL and Anything Bottle Cages

[edit]Voir aussi chez Klean Kanteen qui propose des porte-bidons en acier et des bouteilles en acier qui ont la taille des gourdes Nalgene.

Et pour la selle ?

Dernière modification par thierry (04-03-2016 18:20:28)

DRING · 04-03-2016 19:02:34

Bonjour jeanjaques,

Il existe un entre-deux : le INTEC m05 (prix 1300/1400 euros).
Lien : http://www.ra-co.de/ra-cogmbh.html
Ce velo est plus orienté voyage. Il peux aussi etre dépouillé de toute accessoirisation pour rentrer dans la catégorie BUL.

Sur un gravel la position est très sport même monté avec un woodchipper bar (ou guidon 33°)
On voit souvent du Gravel bike sur 17/20 jours de course (tour divide, ht550...) rarement plus. Ces géométries de cadre sont rudes !
Apres c'est question de goût.

Si tu veux partir sur un gravel, il existe un kit cadre chez SHANDCYCLE (marque anglaise) le velo s'appelle DROVE
lien : http://www.shandcycles.com/bikes/drove-rohloff/
Ce velo est d'une extrême polyvalence et muni d'oeillets pour des montages plus orientés voyage.

Super idée de post en tout cas !

Bilbox · 04-03-2016 19:48:11

Salut, tes choix sont bien cohérents - et légers

Sur de la longue durée, à part si tu comptes randonner à 40 de moyenne et relancer comme un grand sale, je me méfierais du confort du carbone (fourche), et partirais comme Greewy sur une fourche acier de qualité (voir son arnaque sur le fil sur l'allègement ), je ne dis pas que je regrette totalement mon CX Karbon, mais ça reste quand même un tape-cul, quand je reprends le course en acier (Gara ) c'est un peu comme passer d' une voiture de kéké à une limousine...

edit: par rapport au Versatile je trouve que le triangle arrière a un dessin basique, regarde le Croix de fre de Genesis, le Talmland ou d'autres "gravel" , ils ont un dessin qu'on dirait fait pour amortir: qu'en pensez-vous?

Dernière modification par Bilbox (05-03-2016 12:11:56)

Arthur Petit · 05-03-2016 00:56:13

Etant également en pleine sélection de mes pièces (mais avec un budget plus élevé que le tiens), voici les conclusions auxquelles je suis arrivé :
- Pourquoi dépenser 1 000 € supplémentaires pour du titane, par rapport, par exemple, au Versatile de Sobre ? Tu gagnes 400 grammes certes, mais niveau confort, ce sera du pareil au même.
- Pourquoi ne pas privilégier un budget bien plus élevé dans les roues et le pédalier ? Si tu passes au carbone sur ces deux équipements, tu augmenteras rigidité, rendement, et solidité (du moins pour les roues, quand je vois le poids des roues alu que tu as sélectionné). Et sur internet, en connaissant les bons plans, tu peux avoir du matos de qualité avec de grosses réductions (par exemple, abonne-toi à la newsletter de rczbikeshop, c'est une vraie mine d'or avec des codes pour des promos encore plus importantes). Quelle largeur intérieure pour les jantes du coup ?
- Pour le choix des cadres, Cotic fait également de très bons produits, du style Escapade et Roadrat.
- Très bon choix pour la fourche carbone.
- Je reviens sur rczbikeshop : la PG1050 y est à 30 € en 11-32.
- Pour le reste, ce seront des détails à mon sens, mais pour ma part j'insiste qu'entre le fait de gagner 400 grammes sur le cadre ou 100 grammes sur les roues avec des jantes plus rigides, mieux vaut privilégier de meilleures roues. Après, la question est : combien de roues route à disque et carbone à tarifs attractifs existe-t-il aujourd'hui ...

jeanjacques · 05-03-2016 13:40:17

thierry a écrit :

Tu envisages quoi comme montage pour les roues ?

Aucune idée, je pense m'en remettre aux compétences de monteurs connus. Cependant, je sais à peu près monter une roue (avec contrôle finale par un pro) donc je pourrais également acheter des composants plus chers en économisant sur le montage.
Et tout à fait d'accord pour le cadre Awol, en haut de liste, mais dans l'idéal je préférerais qu'ils vendent leur nouveau cadre (celui du Comp, je préfère ses pattes).
Merci pour les idées de porte-gourde, en cherchant j'ai trouver des bidons de presque 1L qui rentre dans les formats classiques, surement une meilleure idée pour économiser du poids.

thierry a écrit :

Et pour la selle ?

J'ai roulé pas mal avec une Brooks B17, des douleurs après 8h environ. Je teste une selle Italia Man Gel flow (280g) en ce moment, première sortie vélo depuis longtemps, Bordeaux Agen, douleurs importantes mais je pense que cela vient du séant qui n'est plus habitué. J'ai une selle carbone chinoise de 110g pour se former le derrière à vitesse grand V, faut juste que j'ai le courage de l'utiliser

DRING a écrit :

Sur un gravel la position est très sport même monté avec un woodchipper bar (ou guidon 33°)
On voit souvent du Gravel bike sur 17/20 jours de course (tour divide, ht550...) rarement plus. Ces géométries de cadre sont rudes !

C'est un point important que tu soulèves là. Ce type de vélo ne répondant finalement pas à une définition unique, il est vrai que l'on retrouve des géométries différentes. Dans mon esprit et dans celui de ce fil il me semble que l'on parle plus de vélo assez confortable, d'une randonneuse acceptant des pneus plus larges, pouvant passer dans des chemins plus ou moins accidentés et ayant une géométrie adaptée à cela avec le tube supérieur incliné (slopping).
L'idée étant de se différencié d'un cadre cyclocross justement par cet apport de confort:
"Sharing the DNA of a cyclocross, gravel and adventure race bike, the geometry has been relaxed for for long day comfort" (présenation Sonder Camino Ti).

Au départ, à la liste des vélos/cadres mentionnée dans le 1er post, j'avais cité le Kona Rove St, retiré finalement car la description et la géométrie montrent que le confort n'est pas recherché en premier.

Bilbox a écrit :

Sur de la longue durée, à part si tu comptes randonner à 40 de moyenne et relancer comme un grand sale, je me méfierais du confort du carbone (fourche), et partirais comme Greewy sur une fourche acier de qualité

Sur le cadre, vu les axes dans lesquels travaillent les tubes, je comprends que l'on peut perdre en confort avec plus de rigidité, mais vu comment travaille une fourche, je ne vois pas comment le matériau peut influencer le confort. J'ai souvenir d'un article bien fait comparant des fourches en acier, des droites et légèrement courbées et il n'y avais aucune différence.

Arthur Petit a écrit :

- Pourquoi dépenser 1 000 € supplémentaires pour du titane, par rapport, par exemple, au Versatile de Sobre ? Tu gagnes 400 grammes certes, mais niveau confort, ce sera du pareil au même.

Un peu du poids mais aussi pour des considérations pratiques: plus de rouille, plus de peinture qui saute et surtout psychologique: la finesse des tubes acier qui me font toujours hésiter quand je le pose, mets l'anti-vol, etc, la solidité dans mon imaginaire de ce matériau, sa réputation qui le rend désirable et au niveau dépense, quitte à acheter quelque chose, autant acheter tout de suite ce que je souhaite vraiment plutôt que de perdre de l'argent dans un intermédiaire que je vais forcément changer plus tard.

Après, je te rejoins pour les roues, plus on a de budget pour elles, mieux c'est

Arthur Petit a écrit :

Après, la question est : combien de roues route à disque et carbone à tarifs attractifs existe-t-il aujourd'hui ...

Même si pour le moment ce n'est pas ma recherche, tout apport à ce fil est apprécié, donc n'hésite pas si tu as des modèles en tête.

Dernière modification par jeanjacques (06-03-2016 16:24:03)

Arthur Petit · 05-03-2016 17:48:50

jeanjacques a écrit :

Arthur Petit a écrit :
- Pourquoi dépenser 1 000 € supplémentaires pour du titane, par rapport, par exemple, au Versatile de Sobre ? Tu gagnes 400 grammes certes, mais niveau confort, ce sera du pareil au même.
Un peu du poids mais aussi pour des considérations pratiques: plus de rouille, plus de peinture qui saute et surtout psychologique: la finesse des tubes acier qui me font toujours hésiter quand je le pose, mets l'anti-vol, etc, la solidité dans mon imaginaire de ce matériau, sa réputation qui le rend désirable et au niveau dépense, quitte à acheter quelque chose, autant acheter tout de suite ce que je souhaite vraiment plutôt que de perdre de l'argent dans un intermédiaire que je vais forcément changer plus tard.

Les cadres cités ne sont pas tous (voire aucun, pas tout regardé) en triple butted, donc niveau finesse, on n'est quand même pas dans un truc énorme. Et puis regarde les fatbike en acier de Salsa ou Surly, c'est du super costaud. Et une très bonne peinture sur un cadre en acier va mettre la rouille à l'abri de tes soucis, j'avais également cette crainte, mais j'ai chez moi dans un garage assez humide un cadre Decathlon de 1995 en reynolds 520, pas bougé depuis 20 ans, il n'a pas 1cm² de rouille, tu peux être tranquille vis-à-vis de ça.
Sinon, pour du titane, pourquoi ne pas regarder vers un cadre de VTT ? Du genre Skyde. 1650g pour 1200 € avec un débattement certes important mais qui ne sera pas contre-productif.

Dernière modification par Arthur Petit (05-03-2016 17:51:02)

DevilTrekker · 05-03-2016 17:49:06

Salut,

Ca fait plaisir, pour une fois quelqu'un part avec un budget réaliste...

Cadre : Je vois que tu prends une fourche intégrée non suspendue. Pourquoi pas. Perso je trouve qu'une fourche légère avec suspension hydraulique (300€ de plus) apporte un vrai + pour le confort. Mon vélo est un Van Nicholas Zion 26" (titane aussi, compatible 26" et 650B). Par rapport à l'alu, comment dire, ben ca vieillit pas quoi... Agréable en itinérant autant qu'en VTT. C'est un vrai investissement, ca vaut le coup de prendre son temps pour trouver celui qui fit le plus à ta taille.

Porte bagage : on trouve un peu de tout, j'ai acheté des topeak pas cher mais très lourd et finalement j'ai acheté un petit porte bagage Titane qui fait gagner 500g.

Sacoche : vaude en fait des pas trop lourdes.

Roues : si t'as du budget, prends des crossmax SL ou SLX ou autre série légère. Hyper solide, très légères, et rendement +++. D'occaz ca se trouve aussi.

Pneus : si VTT, je regarderais sérieusement du côté tubeless. Si non VTT, 90% de ceux qui font le tour du monde sont en schwalbe marathon (ils existe pas mal de variantes).

Freins : Les freins à disques mécaniques sont à fuir. Si tu veux du fiable et efficace, regarde shimano ou magura. J'ai eu des soucis de fiabilité avec avid, donc je ne recommanderais pas mais ils ont pu faire des progrès.

Transmissions :
- Attention aux pédaliers bas de gamme, ca se plie. J'ai vu un pote plier sont plateau à 90° en bourinant...
- Gamme : au moins du Sram x7/x9 ou shimano slx/XT
- Attention au montage de la chaine. Le mode d'emploi peut parfois apprendre des choses surprenantes. Prends des goupille en rabe pour l'itinérant, et un démonte chaine. Ca peut sauver ton voyage.
- J'espère que tu aura pas de montagne. En 3x9, c'est parfois limite en montée (pas souvent quand même) et parfois ca mouline en descente. (je fais de l'itinérant dans le jura, le diois...). J'imaginerais pas partir en 1x9...

Si t'as encore des sous : une tige de selle Ti ou un cintre/potence monobloc Ti fait gagner pas mal de poids.

Bilbox · 05-03-2016 17:50:29

jeanjacques a écrit :

1/Sur le cadre, vu les axes dans lesquels travaillent les tubes, je comprends que l'on peut perdre en confort avec plus de rigidité, mais vu comment travaille une fourche, je ne vois pas comment le matériau peut influencer le confort.
2/J'ai souvenir d'un article bien fait comparant des fourches en acier, des droites et légèrement courbées et il n'y avais aucune différence.

1/ et 2/ sont différents, 1= matériau, 2= une partie de la géométrie

2/ On trouve les deux avis, avant- et encore maintenant pour les plus traditionalistes- la fourche cintrée était considérée comme plus confortable, maintenant c'est remis en cause. Ne pas sous-estimer les canons de la mode, aujourd'hui on préfère les fourches droites esthétiquement... Ce qui est sûr, c'est que l'inclinaison (chasse je crois) joue le rôle majeur en absorbant les chocs verticaux ...

1/ justement, mes deux fourches sont cintrées, et celle en carbone a plus d'inclinaison, tout en étant moins confort... je suis quasi sûr que le matériau joue, c'est le premier élément qui dissipe du vertical en horizontal... enfin ama.

DevilTrekker · 05-03-2016 17:58:52

PS : pour mon message ci-dessus, j'ai le point de vue d'un gars qui fait du VTT et de l'itinérant.

Pour un treck longue durée sur bitumes et pistes, je n'imaginerai pas trop utiliser un cadre route (même titane). Entre le vélo et le dos, je sais pas trop lequel cassera en premier.

En itinérant en France, sur quelques jours, (donc proche des facilités en cas de gros problème et sur des routes assez propres), je roule avec des marathon 26" entre 1.4 et 1.65. Chargé, je trouve les 1.4 limites pour les parties montagneuses (surtout sous la pluie).

Je prévois de faire la même en Islande, j'ai mis dans ma liste de courses des pneus plus larges (1.8 à 1.9, bande assez roulante au milieu et crampons sur les côtés, j'ai pas encore trouvé le modèle).

Bilbox · 05-03-2016 18:05:27

DevilTrekker a écrit :

Salut,
Ca fait plaisir, pour une fois quelqu'un part avec un budget réaliste...
Cadre : Je vois que tu prends une fourche intégrée non suspendue. Pourquoi pas. Perso je trouve qu'une fourche légère avec suspension hydraulique (300€ de plus) apporte un vrai + pour le confort. Mon vélo est un Van Nicholas Zion 26" (titane aussi, compatible 26" et 650B). Par rapport à l'alu, comment dire, ben ca vieillit pas quoi... Agréable en itinérant autant qu'en VTT. C'est un vrai investissement, ca vaut le coup de prendre son temps pour trouver celui qui fit le plus à ta taille.
Porte bagage : on trouve un peu de tout, j'ai acheté des topeak pas cher mais très lourd et finalement j'ai acheté un petit porte bagage Titane qui fait gagner 500g.
Sacoche : vaude en fait des pas trop lourdes.
Roues : si t'as du budget, prends des crossmax SL ou SLX ou autre série légère. Hyper solide, très légères, et rendement +++. D'occaz ca se trouve aussi.
Pneus : si VTT, je regarderais sérieusement du côté tubeless. Si non VTT, 90% de ceux qui font le tour du monde sont en schwalbe marathon (ils existe pas mal de variantes).
Freins : Les freins à disques mécaniques sont à fuir. Si tu veux du fiable et efficace, regarde shimano ou magura. J'ai eu des soucis de fiabilité avec avid, donc je ne recommanderais pas mais ils ont pu faire des progrès.
Transmissions :
- Attention aux pédaliers bas de gamme, ca se plie. J'ai vu un pote plier sont plateau à 90° en bourinant...
- Gamme : au moins du Sram x7/x9 ou shimano slx/XT
- Attention au montage de la chaine. Le mode d'emploi peut parfois apprendre des choses surprenantes. Prends des goupille en rabe pour l'itinérant, et un démonte chaine. Ca peut sauver ton voyage.
- J'espère que tu aura pas de montagne. En 3x9, c'est parfois limite en montée (pas souvent quand même) et parfois ca mouline en descente. (je fais de l'itinérant dans le jura, le diois...). J'imaginerais pas partir en 1x9...
Si t'as encore des sous : une tige de selle Ti ou un cintre/potence monobloc Ti fait gagner pas mal de poids.

Euh là tu ne parles que de VTT non? C'est quoi un budget réaliste?

Dernière modification par Bilbox (05-03-2016 18:07:14)

Transhu · 05-03-2016 18:54:15

Si tu comptes te manger de l'Outback, je pense que le gravel à guidon de course est un bon choix... j'irais même jusqu'à y mettre des prolongateurs de triathlon, parce ce que les distances peuvent être sacrément longues avec des lignes droites interminables.

En vtt là-dedans, bof quoi!

Greewy · 05-03-2016 20:21:19

Coucou,
J'ai mis une fourche en acier sur mon titane de voyage parce que je redoutais les transports locaux où les vélos sont mis n'importe comment.

Si Jean-Jacques a prévu de faire voyager son vélo uniquement entre ses jambes, pas de problème pour le carbone. Il faudra juste très bien l'emballer pour le transport en avion.

Pour la fourche, ça joue beaucoup sur le confort. Certaines sont de vraies marteaux piqueurs et ça devient vite insupportable. La fourche sert aussi à filtrer toutes les petites imperfections.

Bilbox · 05-03-2016 21:05:08

Greewy a écrit :

Pour la fourche, ça joue beaucoup sur le confort. Certaines sont de vraies marteaux piqueurs et ça devient vite insupportable. La fourche sert aussi à filtrer toutes les petites imperfections.

C'est un peu de ça que je parlais...

Pandapédale · 07-03-2016 11:25:06

Je trouve le point soulevé par DevilTrekker sur la transmission intéressant... Cela m'avait aussi interpellé, tu risques d'avoir des développements trop long (quand tu seras dans de grandes montées, et/ou sur des pistes en terre/sable), ne risques-tu pas de devoir beaucoup pousser, ou trop forcer sur tes articulations ? Le mono plateau permet de bien gagner en poids, mais tu y perds beaucoup en polyvalence.

jeanjacques · 07-03-2016 19:20:22

Oui, c'est possible mais je souhaite tenter le coup, si cela ne va vraiment pas et/ou si mon programme comprend plus de piste vallonée que prévu, il me sera possible de changer le plateau par plus petit voir dans le pire des cas de rajouter un dérailleur avant.

Quelques recherches sur les cassettes:
Sram PG-1050 10v, 360g en 11-36, 50€ / Sram X0-1080 240g 160€ / Sram XG-1099 210g 210€

Cependant, je pense limiter les frais et ne pas investir pour le moment sur des pièces d'usure (qui sont aussi celles qui perdent de leur valeur rapidement, s'améliorent tous les ans, etc). Réflexions valables également pour toute la transmission j'ai l'impression.

Quelques bonnes infos sur ce fil consacré à un montage sur base d'un cadre titane Moots (autour de 5,5kg complet):
http://www.julmtb.com/forum/viewtopic.p … 9737c57caa
Et pour rester dans le léger et parfois vraiment cher: http://www.dulight.fr/fr/

Je bloque toujours sur les deux leviers route (un ne faisant que frein et un autre frein + 10v): y a t'il des modèles légers/solide/pas à 400€ plus réputés que d'autre ? Y a t'il des éléments à respecter pour que cela fonctionne avec le dérailleur Sram X9 10v ? Valeur de tirage ? Levier route avec dérailleur VTT ? Taille des câbles ? Pour les freins, les TRP Spyre semblent être adaptés à n'importe quel levier.

Et pédalier également, je n'ai pas vu de gain immense en poids avec du carbone, et quand c'est le cas, le prix est celui du cadre, bref, je n'en suis pas encore là. Il y a un grand choix en occasion sur Troc-vélo mais je n'ai pas de petite liste des modèles intéressants...

Dernière modification par jeanjacques (07-03-2016 22:05:57)

Magic Manu · 07-03-2016 19:35:51

jeanjacques a écrit :

Et pour rester dans le léger et parfois vraiment cher: http://www.dulight.fr/fr/

Remarque HS: des vélos de route de moins de 5 kg!!!! Y quasiment aussi tarés que nous !!

Krauser · 08-03-2016 04:21:14

Salut JJ

tu comptes le charger comment?

D'ici un ou deux mois je devrai me monter un velo, que j'equiperai d'un sac de cadre et d'un tail bag.

Avec un sac de cadre je prefere ne pas avoir d'oeillets porte-bidon a l'interieur du triangle, et vu que je n'ai pas de porte bagage ni de garde boue, je me passerai aussi des oeillets a l'arriere.

dans ton cas (10kg au max) avec mon organisation j'imaginerai 2kg de matos bivy dans le tail bag, toute la bouffe et de l'eau dans le sac de cadre, de l'eau a l'avant sur la fourche comme ici.
je fixe les outils de reparation, l'antivol, et les CaA de rechange directement sur le cadre.

je te mets des photos d'un sac de cadre perso au cas ou tu etais passé a coté

75g avec les attache pour du 10-15l

dans ce sac de petite taille (vtt taille M) j'ai rentré tout ca sans soucis, incluant le U)

et ca ne gene pas le pedalage

EDIT: tout ca pour te conseiller de tester la solution des bagages souples avant d'investir dans un cadre avec oeillets.

Dernière modification par Krauser (08-03-2016 04:38:42)

jeanjacques · 08-03-2016 10:32:21

Je n'ai pas encore arrêté le chargement, les sacs de cadre sont sympas et c'est peut être la solution que je vais adopter. Par contre, si j'ai le choix, j'aime l'option d'un sac étanche de faible contenance (autour de 20L) posé sur un petit porte bagage, solution rapide à mettre en place et bien étanche:

N'hésite pas à citer le lien de ton tuto, il est bien fait: https://www.randonner-leger.org/forum/v … p?id=29749

JV/JVpas · 08-03-2016 10:38:40

Pour ta transmission (et en vrac) :

Si tu utilise un dérailleur Sram , il te faut des cocottes sram (chez sram , si tout tes éléments sont en "exact actuation : c'est compatible)

Sur mon dernier j'ai pris une manettes apex 10V (la gauche sans palette j'ai pris une s-500)
Un dérailleur Ar 11V rival type 2.1 (qui possède la molette de réglage , contrairement au X9)

(Je me suis aperçu ensuite qu'il existe un petit accessoire dit "cable adjuster" chez jagwire par exemple si tu as déjà ton X9)

Pour la différence manette 10v et dérailleur 11 , ça se règle via la vis de butée .

La cassette tu met ce que tu veux entre sram et shimano (pas campa), ou cassette modifiée jusqu'a 42 suivant la longueur de chape .

Ne fait pas l'économie des câbles de frein incompressible , sinon le toucher est un peu mou .

Pour le pédalier , j'ai pris aussi du rival mono avec étoile démontable mais ça c'est perso (pour pouvoir modifier ma ligne de chaine au cas ou , mais d'origine il laisse pas mal de place entre bases et plateau , plus qu'un compact monté en position intérieur)

Je pars sur du 36x11/32

Tu as choisi le nombre de dents de ton plateau ?

Dernière modification par JV/JVpas (08-03-2016 10:41:15)

jeanjacques · 08-03-2016 11:46:33

Excellent ! Merci pour cette réponse ! Je venais enfin de piger la norme "exact actuation" au moment où tu as posté mais je n'avais pas trouvé la manette Rival, moins cher et pas beaucoup plus lourde.

Le dérailleur Rival 11v type 2.1 vient de sortir, il n'est pas présent sur le site Sram. 20€ plus cher que le X9 et un peu plus lourd, tu as pu lire que le réglage du X9 était vraiment compliqué ?
Sur celui ci, il précise bien que pour une cassette 11-36 il faut une chape moyenne.

Je pense partir sur un plateau de 38 et une cassette en 11-36 avec obligatoirement un pignon de 12 (j'aime bien le ratio 3,1). Ton choix est pas mal aussi, il donne à réfléchir.

Edit: au niveau des prix, il y a vraiment peu de différence entre 10 et 11 vitesses, de l'ordre de 30€, est-ce toujours pertinent de rester en 10 vitesse ?

Dernière modification par jeanjacques (08-03-2016 11:57:04)

JV/JVpas · 08-03-2016 12:01:03

Je répond vite , après je file

Oui le rival est tout nouveau , déjà en promo en chape moyenne sur probike ou alltrick je sais plus

Le problème du x9 , c'est que c'est prévu pour vtt , donc avec molette de réglage sur le shifter (pas de réglage de tension de cable sur les cocottes routes !)
Normalement tu dois pouvoir adapter la molette citée plus haut entre deux portions de câbles ; mais je n'ai pas trouvé grand chose la dessus
Sans ça , il te faudra régler la tension du câble via la vis d'arrêt : c'est possible mais pas facile , tu risque de casser des brins de câbles à force ...

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