[Récit + liste] Patagonie d'automne, en avril 2016

domweb · 30-04-2016 23:21:48

Cadeau pour mes 60 ans, j'ai opté pour la Patagonie, qui me faisait rêver depuis longtemps.

Je suis donc parti 2 semaines, du 14 au 28 avril, soit 12 jours sur place, une durée qui m'a amené à cibler cette région du sud de la Patagonie, en me concentrant sur le parc national des Los Glaciares, en Argentine, ainsi que sur celui de Torres Del Paine, au Chili.

Le mois d'avril correspond, dans cette partie de l'hémisphère sud, à la fin de l'automne, soit, également, la fin de la saison touristique.

Malgré le risque d'une météo plus capricieuse, le choix de cette période présente plusieurs atouts de poids : moins de monde, pas de chaleurs, et , surtout, des couleurs extraordinaires.

Si on regarde attentivement les statistiques météo, on remarque, surtout dans la région d'El Chalten, au nord du parc de Los Glaciares, que les données météo ne sont pas si défavorables, notamment en ce qui concerne la pluviométrie et le vent (bien plus présent l'été, en janvier-février).

Températures allant d'un léger négatif à une moyenne sup d'environ 12°, idéal pour randonner.

Je n'avais pas trop le choix pour la date, mais j'ai eu beaucoup de chance, surtout lors des derniers 3 derniers jours à El Chalten, avec un soleil omniprésent .

J'ai hésité à faire ce retour, le sujet ayant déjà été bien abordé par wax, simon, chienfou et quelques autres, sur RL et sur divers blogs.

Mais l'envie de partager ces émotions balaye facilement ces réticences, et puis, si ces quelques informations fraîches peuvent êtres utiles à certains d'entre-vous...

Je mêlerai donc descriptions et infos pratiques, comme elles me viendront, dans les trois volets de ce récit.

Mon point d'arrivée est El Calafate, dans la région de Santa Cruz, au sud de la Patagonie, un voyage Marseille-Madrid-Buenos Aires-El Calafate de près de 30 heures, dont 18 en vol !

Budget : environ 800€ (645€ pour Marseille-BA, avec Iberia, et 162€ pour le vol intérieur), je m'en suis plutôt bien sorti.

Le transfert entre les 2 aéroports de BA, avec un bus Tienda Leon, m'a coûté 185 pesos, soit environ 11€ (change : 1€ = 16,40 ARS).

Je conseille vivement le blog de Petit Hergé pour la préparation ce voyage, ainsi que le guide numérique de Lonely Planet que j'ai téléchargé sur mon smartphone (Patagonie, environ 3€).

Après un voyage quasi sans histoire (un surbooking que j'ai finalement pu éviter sur mon premier vol intérieur, par une attitude ferme et résolue
), j'atterris donc à El Calafate vers 18h.

Après un gros orage qui a retardé notre départ de Buenos Aires, je ne suis pas mécontent d'arriver sous sur le soleil :

Mais, quand-même, je trouve qu'il y a beaucoup de neige :

Bon, ça s'arrange, passé le plateau montagneux :

Cette photo donne une idée de l'immensité des paysages.

J'arrive donc à la tombée de la nuit à mon hôtel (la seule nuit que j'avais jugé prudent de réserver).

Le temps d'aller avaler, comme il se doit, un énorme steak de boeuf argentin, de flaner un peu dans El Calafate et hop, un gros dodo bien mérité .

PREMIERE PARTIE : parc national de Torres Del Paine, trois jours.

Lever tôt, ce samedi 16, pour prendre le seul bus de la journée qui m'amènera au Chili, à Puerto Natales, petite ville du bout du monde, au bord de l'océan Pacifique, que je devrais pouvoir découvrir quelques 6 heures plus tard .

Sauf que, la neige aidant, nous mettrons plus de 10 heures :

Il aura fallu attendre plus de 4 heures au poste frontière pour que des engins viennent déneiger et dégager un camion en travers !.

Arrivée à Puerto Natales de nuit, par un vent glacial, et une quinzaine de minutes pour trouver la pension Nancy (je recommande vivement) que j'avais repérée sur Lonely Planet).

Là encore, je ressors rapidement pour acheter des pesos chiliens et manger un morceau, puis dodo.

Coût d'une chambre douillette et confortable, avec petit déj. : 18 000 pesos argentins (environ 24 euros).

DIMANCHE 17 :

Lever tôt, encore une fois, pour prendre le seul bus de 8H (15 000 pesos AR).

Il faut savoir qu'en cette fin de saison, les fréquences de transport sont réduites.

Après 2 heures de route, et un arrêt imposé pour un briefing au poste des rangers de Laguna Amarga (entrée 18 000 pesos), je prends la navette qui me conduira au camp de Las Torres et me dirige sans plus attendre (il est 11h) vers les fameuses Torres qu'il est conseillé de visiter en premier si la météo permet de les voir.

Après une bonne grimpette d'environ 3h30, j'arrive, enfin, au pied de ces tours monumentales, qui surplombent le lac aux eaux laiteuses.

Elles sont bien visibles, et c'est spectaculaire, bien plus que les photos ne le laissent penser :

Le vent souffle, je reste là une demi-heure, à m'imprégner de cette magnificence, et je redescend, euphorique mais prudent, la neige ayant bien durci sur le sentier.

Retour au camping de Las Torres, pour mon premier bivouac. Terrain correct, mais les sanitaires sont aussi déglingués que dégueulasses . (7500 pesos).

Nota : camping autorisé uniquement dans les espaces prévus, dont certains sont gratuits. Interdiction de marcher en dehors de sentiers et, bien-sûr, de faire du feu.

LUNDI 18 :

il pleut, et, mon pied droit me faisant encore souffrir, je décide de raccourcir mon périple : je ne ferai donc que les 2 branches est du W (qui, en trois jours, est de toute façon difficilement réalisable).
Il faut savoir également que les sentiers sont déclarés fermés à la circulation à partir de 17h, généralement.

Je prends donc la direction de ma prochaine halte, qui sera le Campamento italiano, point d'accès à la fameuse Valle del Françes.

6 heures de marche, dont environ la moitié sous la pluie, soit une belle balade au dessus du lac Nordenskjöld, avec une halte au refuge de Cuernos pour manger un sandwich et me sécher (musique à fond, ambiance joyeuse).

et puis, autre choc, ces montagnes si particulières, Las Cuernos, qui absorberont sans cesse mon regard :

Arrivée au Campamento italiano (gratuit, wc secs), montage sous la pluie et repas humide dans un petit abri dédié, en compagnie d'une vingtaine de randonneurs plus ou moins transis.
Je ne traine pas et file me réfugier sous mon abri.
Bonne nuit, malgré la pluie et les gouttes de boue qui éclaboussent mon sursac (la moustiquaire protège bien).

Magne2 · 30-04-2016 23:37:30

Merci du retour cela me rappelle de bon souvenirs Automne 1989, on n'était pas nombreux non plus

Jerichay · 30-04-2016 23:38:00

Magnifiques couleurs !!!
Une petite idée des températures en cette saison s'il te plait ?

Opitux · 30-04-2016 23:48:32

Cool de la lecture en perspective

wax · 01-05-2016 00:04:07

Welcome back companero !

w.

domweb · 01-05-2016 09:41:57

Bonjour tout le monde

allez, je reprends, après une bonne nuit (euphorie persistante + bonheur de retrouver son foyer = sommeil du juste, cqfd).

Oui, de bien belles couleurs, des températures favorables (légèrement négatives la nuit, vu la glace sur les lacs, et, je pense des pointes à 15 le jour).

Ah, wax, j'ai souvent pensé à toi, en me demandant bien ce que j'allais pouvoir raconter de plus ! Merci encore .

Mais, finalement, corroborer tes infos, les actualiser, éventuellement, et puis exprimer son propre vécu, et, surtout, ses émotions : il y a matière !

Une autre considération, en forme d'aveu : faire le récit de ces moments, c'est aussi la meilleure façon de les graver dans le marbre et, sachant ma mémoire volatile, cela m'est précieux.

MARDI 19 :

après un café et 2 barres de céréales, je démonte et range mon barda, contrairement aux autres, mulets aggravés à 20-25kg, pour remonter sans effort cette magnifique vallée avec ma maison sur le dos (ces mêmes autres ayant néanmoins l'idée salutaire, quoiqu'un peu forcée par l'évidence, de laisser là leur armoire pour la récupérer en redescendant).

Ce camp, bien abrité du vent comme tous les autres, reste néanmoins, comme tous les autres, un peu sombre et tristounet, et je ne suis pas mécontent de repartir sous le soleil .

Une belle et douce ascension, dans des paysages somptueux, m'amène assez rapidement au "mirador britanico", au coeur de ce cirque impressionnant :

Je suis resté de longues minutes à contempler ce glacier accroché à la montagne, à l'écouter gronder, en respirant profondément tout mon possible .

Re-descente tranquille autant que jouissive, le long du torrent, puis du lac, vers mon dernier lieu de bivouac,le camping du refuge de Paine Grande, où je prendrai, le lendemain à 12h30, le catamaran du Lac Pehoé (15 000 pesos), qui m'amènera au départ du bus de retour vers Puerto Natales.

Je savoure pleinement le temps qui m'est donné, enfin, de monter tranquillement mon abri, prendre une bonne douche, puis un (bon) repas dans ce grand et sympathique refuge, en compagnie du monde entier (c'est fou, le nombre de voyageurs qui prennent une année sabbatique !)

Si les repas sont relativement bon marché (une quinzaine d'euros), les refuges sont assez chers (environ 75€ en pension complète), et je suis bien content d'avoir mon abri.

MERCREDI 20 :

Matinée tranquille et réparatrice, tout en contemplation.

Je fais le voyage de retour à côté de Nicolas, sympathique cuisinier gastro, basque, avec qui j'aurai une conversation passionnée sur ces merveilleux anchois de Cantabrie .

J'adore ces heures passées dans le bus, à regarder les paysages (et les guanacos), sur fond de musique latino .

Arrivé à puerto Natales, je retourne à la pension Nancy, donne un peu de linge à laver (2€), puis ressort découvrir cette petite bourgade chilienne.

INFO : cette auberge, comme beaucoup d'autres, propose d'autres services, tels que la réservations de billets et la location de matériel.

Vous aurez aussi des chances d'y trouver des cartouches de gaz à moitié pleines, laissées là par des trekkers sur le retour (la mienne m'a été offerte).

Je retrouve rapidement l'adresse de Chubaka, que je savais en retraite méritée dans son Chili natal :

Toujours aussi grand !

Puerto Natales, Patagonie Chilienne :

Un autre bout du monde, j'adore !

La suite bientôt, ce sera 3 jours à El Calafate, et la découverte des glaciers du Lago Argentino

Dernière modification par domweb (01-05-2016 16:38:32)

Rouquemoute · 01-05-2016 10:04:10

Salut Domweb

j'aime beaucoup tes photos, le contraste entre la couleur des arbres et celle de la neige est magnifique. Je n'ai pas lu les autres récits sur la patagonie, donc je découvre...

Hâte de voir la suite,
ainsi que la liste

t'avais pris le tapisdos ??

florencia · 01-05-2016 10:56:25

Salut domweb

C'est tout simplement superbe !

Quel plus beau cadeau que de réaliser un rêve , pour fêter toutes ces décennies écoulées

En tout cas, tu as choisi la plus belle des saisons, les couleurs sont magiques, bien différentes de celles de fin du Printemps ou début d'été, cela me donnerait presque envie d'y retourner

Smartphone ou tu t'es offert un autre cadeau d'anniversaire ?

Heureuse pour toi

Flo

domweb · 01-05-2016 16:31:16

Merci, Flo, c'est gentil ,

toujours mon Galaxy S5, que j'utilise un peu mieux maintenant : HDR, mode rafales, flash à contre-jour, notamment sur la glace, et un peu plus de soin dans les cadrages et le timing.
Et, pour finir, une amélioration automatique avec Photos, ça aide

Reste que le sujet mérite bien quelques efforts .

Merci, Rouquemoute, la suite arrive, avec la liste et les topos. Oui j'avais le Tapidos, et je m'en suis servi en tant que tel aux Torres, ça coupe bien le vent dans le dos.

domweb · 01-05-2016 18:26:10

DEUXIEME PARTIE : El Calafate et les glaciers, 3 jours.

Je suis resté 3 nuits à l'auberge America del Sur (très sympa), où je disposais les deux premières nuits d'une chambre double (bon confort, 600 pesos, environ 36€), puis d'un lit en dortoir de 4 la 3ème nuit (plutôt petit, et les mouvements des uns et des autres perturbent pas mal la nuit . Environ 200 ARS, soit une douzaine d'euros).

Bonne ambiance, espaces communs très agréables, et repas pantagruéliques (buffet de légumes crus et cuits, puis grillades, avec un verre de vin. 250 ARS, soit une quinzaine d'euros).

Cuisine disponible, bien-sûr, wifi gratuit et prises électriques partout.

J'ai acheté là 3 billets : une croisière sur le lac, pour voir de près les glaciers Uppsala et Spegazzini (1800 ARS, env. 108€), un mini-trekking sur le fameux glacier Perito Moreno (1500 ARS, env 90€), et un aller-retour pour El Chalten (420 ARS, env. 25€, un trajet de 3 heures).

On doit également payer l'entrée au Parc (260 ARS);

Solution bien pratique, et je n'ai pas l'impression d'avoir payé plus qu'en passant directement par les agences. L'hôtel s'occupe des réservations, vous délivre un bon d'échange (voucher), et le bus vient vous chercher.

VENDREDI 22 : croisière full day sur le Lago Argentino.

Je suis parti pour cette croisière tranquille pour le plaisir de la navigation au plus près des glaciers et des icebergs.

Direction le glacier Uppsala, c'est grandiose et magnifique :

Un pan d'un de ces icebergs, dans un grondement terrible, s'est soudainement effondré, modifiant son équilibre.
Cette énorme masse s'est donc mise à tanguer, en levant un côté pour plonger comme un navire qui coule, pour finalement se redresser, très spectaculaire !
Bien-sûr, j'ai raté la vidéo, le doigt bêtement appuyé sur le bouton stop, manque d'habitude .

Direction, ensuite, le glacier Pegazzini :

Retour sur El Calafate, en fin d'après-midi (une heure de trajet) :

Un peu de tourisme, dans cette petite ville aux allures de Far West, où les jolis bâtiments en bois du centre bordent des terrains vagues.

Ambiance paisible, un peu décalée, beaucoup de commerces, où on trouve à peu près tout.

SAMEDI 23 : le gros morceau, le Perito Moreno .

Attraction touristique majeure, ce spot ne démérite pas.
Ca m'a ramené quelques 40 ans en arrière, quand je me suis retrouvé face au Grand Cayon : un choc visuel mémorable !

En arrivant, c'est ça, et les "waou..." qui fusent :

Puis on descend pour une petite promenade d'une heure face à ce monstre, par un cheminement agréable sur ces jolies passerelles :

Ensuite, on prend un bateau qui nous amène sur le flanc ouest du glacier, pour une petite balade d'une heure, après un rapide briefing dans un joli chalet en bois pourvu d'une superbe cheminée :

Bon, soyons honnête, c'est quand-même un peu ... de marcher 500 mètres en groupe d'une trentaine de pingouins, à la queue leuleu.
Heureusement que le whisky (glaçons maison) et le morceau de chocolat nous attendait à la fin /

Retour à l'auberge.

Bizarrement, je n'ai fait qu'une photo des environs, et une de l'intérieur, pour donner une idée, en descendant en ville pour retirer des pesos (j'ai oublié ma carte dans le distributeur , heureusement que j'avais prévu assez d'espèces) :

La viande, ici, c'est quelque chose :

Edit : initialement, j'avais prévu de faire l'excursion "Big Ice" sur le glacier, une marche conséquente qui dure 3 heures de plus et monte plus haut sur le glacier, en groupe d'une dizaine de personnes, mais les plus de cinquante ans sont carrément interdits !

Je ne sais pas si je dois regretter.

A le refaire, je ne ferais pas ces 2 excursions, et je me contenterais de la visite du Perito Moreno, qui peut aussi comprendre une balade nautique d'une heure, suffisante à mon avis.
Prendre, du coup, une demi-journée à partir d'El Calafate, l'après-midi, de préférence, pour avoir la chance de voir, et d'entendre, la glace de rompre.

Il suffit de prendre le bus, les économies sont conséquentes.

Dernière modification par domweb (02-05-2016 21:25:44)

micolett · 01-05-2016 18:36:00

A tomber!...

Ça me donne une furieuse envie d'y aller, mais comme pour moi l'Argentine ce sera juillet-aout, on verra plus tard

simon · 01-05-2016 23:14:57

Très belles photos, ca donne envie d'y aller retourner ! Ca me manque la Patagonie

martie · 02-05-2016 00:14:15

Et ben, c'est bien beau!

Merci pour le partage d'autant que je n'irai jamais là-bas...

C'est pas mal comme cadeau d'anniversaire!

martie

domweb · 02-05-2016 06:55:54

Merci à vous

et particulièrement à toi, simon, pour tes précieuses infos.

Vu le temps dont je disposais, la cible était parfaite pour un bon mix rando-tourisme, j'ai été comblé .

Mais le MUL ne se refait pas : les meilleures sensations, celles qui m'ont charnellement envahies, je les ai eues en marchant autour du Fitz Roy, sous un soleil radieux, et l'envie de revenir randonner dans d'autres régions me gratte déjà .

C'est terrible, cette envie de s'immerger en solitaire dans ces immensités !

Je vais essayer de finir ce CR cet am.

Bonne journée,

Dom

CLeC · 02-05-2016 13:51:27

Bonjour,
Paysages spectaculaires effectivement : merci pour le retour !
Je lirai la fin avec intérêt...

shyguy · 02-05-2016 14:32:44

Hello,

très sympa à lire et a regarder quand on est concié dans son bureau et qu'il fait beau dehors Merci !

ester · 02-05-2016 19:56:01

Bonjour Dom,

You make a killing sur Rl, avec ce cadeau d'anniversaire !
On en prend plein les yeux, c'est somptueux !

Comment tu fais pour t'arracher à la contemplation, face à ces paysages de rêve ?

Merci Dom pour le partage !
C'est un peu comme si c'était notre anniversaire à nous aussi...

domweb · 02-05-2016 21:22:20

Merci

Je continue :

TROISIEME PARTIE : El Chalten, le Cerro Torre et le Fitz Roy

DIMANCHE 24

Je prends donc mon bus à 8h, pour un trajet d'environ 3 heures à travers la pampa, direction le mythique Fitz Roy .

Je suis impatient, après l'intermède tourisme des glaciers, de me remettre à marcher.

Après avoir emprunté la légendaire Ruta 40, le bus prend à gauche sur la route 23. Voyage agréable, avec un ciel parfaitement dégagé, humeur au très beau .
Les montagnes apparaissent et s'inscrivent parfaitement dans mon champ de vision (vous aurez remarqué que j'occupe une place stratégique).

Stop obligatoire au parc des rangers pour le traditionnel briefing. A gauche, en lame de couteau, le Cerro Torre, et, à droite, le Fitz Roy .
Le ranger nous répètera à plusieurs reprises que nous avons vraiment beaucoup de chance, parce que ce temps magnifique va se maintenir dans les jours qui viennent. Yesss....!

Aussitôt débarqué, je file à l'Albergue Patagonia (encore un bon établissement) retenir une chambre pour mon dernier soir, et laisser mon deuxième sac.
800 ARS (une cinquantaine d'euros), pour une belle chambre double. Un peu plus cher que prévu, mais je sais que j'apprécierai après 3 jours de marche sans toilette .

Je prends la route sans attendre, pour trois jours d'itinérance, sur le sentier de la Laguna Torre.

Là encore, il s'agit de dormir dans les espaces aménagés (campings gratuits sans autres commodités que des toilettes sèches, mais abrités et plutôt sympas).

Je monte rapidement ma Stealth1 au Campamento Agostini :

Le lac, la Laguna Torre, se trouve à environ 200 m au dessus, juste après le verrou glaciaire.

Je reste un moment, à regarder les petits icebergs et écouter la glace craquer : cette soirée, je la sens plutôt bien .

Puis je grimpe jusqu'au mirador Maestri, situé à une petite heure.
En fait, je n'ai pas trouvé ça très utile : on s'approche du glacier et du Cerro Torre, mais moins que je le pensais.

Y en a qui exagèrent :

Je redescend donc assez rapidement au campement, prends mon sac et retourne m'installer confortablement au bord du lac pour contempler cette étonnante montagne, et ces glaçons qui flottent devant moi.

Je fais face à cette montagne fascinante, et je savoure cet instant jusqu'à la nuit, en la regardant disparaître peu à peu.

Le hachis parmentier réhydraté, avec un verre de bon rouge argentin, face aux glaçons éclairés à la frontale, c'est juste une preuve éclatante de savoir-vivre :

Moment magique, que j'ai bien fait durer !

Je suis redescendu à la frontale, et hop, dans le duvet, puis 3 ou 4 morceaux d'Amos Lee, et gros dodo (à peine troublé par 2 renards en maraude).

LUNDI 25

Je reprends le sentier en sens inverse, non sans me retourner de nombreuses fois :

La version argentine du pivert (j'ai fait une vidéo, c'est comique) :

Et ça, To, si tu peux me dire ce que c'est ?:

Je ne tarde pas à rejoindre le sentier qui mène au Fitz Roy, en surplombant les 3 lacs Madre, Hija et Capri :

et le voici, c'est quelque chose :

Retour vers la Laguna Capri, où, là encore, je monterai mon abri à la frontale :

Repas vite expédié, lecture et dodo.

MARDI 26

Je vois tout à fait le petit déj., calé contre un rocher, face au lac et au Fitz Roy, qui ne devrait pas tarder à joliment se colorer :

Je reste un bon moment à savourer, puis je plie et me dirige vers le glacier de Piedras Blancas :

Retour agréable vers El Chalten :

Je passerai mon dernier jour de façon très agréable, dans cette drôle de petite bourgade du bout du monde (encore un) :

Je dînerai dans cette très sympathique cerveceria (qui brasse sa bière), juste à côté de l'auberge Patagonia.

Et voilà, c'est fini, je rentre demain à Buenos Aires, où je dormirai.

Puis je reprendrai l'avion, histoire de rester encore un peu sur les nuages .

A demain, pour la liste, bien-sûr .

Dernière modification par domweb (02-05-2016 21:31:26)

kodiak · 02-05-2016 21:57:33

Bien joli ce Fitz Roy! C'est comme le Mont Aiguille, on ne s'en lasse pas...

Belles photos, merci.

Magne2 · 02-05-2016 23:07:47

superbes couleur , très belles lumières tu a eu une bonne fenêtre climatique

Jerichay · 02-05-2016 23:40:33

En voilà une saison qu'elle est belle pour aller en Patagonie tiens !!!

wax · 02-05-2016 23:55:25

Un seul mot: Magnifique !

w.

martie · 03-05-2016 00:26:22

C'est déjà fini!?

Dommage, on y prend goût à ces magnifiques et grandioses paysages...

Beau voyage
Belles couleurs
et retour sympa!

merci

martie

René94 · 03-05-2016 06:42:59

Tu as bien choisi la saison pour aller là-bas.

Merci, Dom, pour cette belle leçon de savoir-vivre
Et pour les infos pratiques aussi !

Opitux · 03-05-2016 14:15:27

Vraiment chouette. Les couleurs et les paysages laissent pantois...

domweb a écrit :

https://www.randonner-leger.org/forum/u … -05-16.jpg

C'est dingue comme les locaux te ressemblent

Le forum de la randonnée légère ou ultra-légère !

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#1 30-04-2016 23:21:48

[Récit + liste] Patagonie d'automne, en avril 2016

#2 30-04-2016 23:37:30

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#3 30-04-2016 23:38:00

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#4 30-04-2016 23:48:32

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#5 01-05-2016 00:04:07

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#6 01-05-2016 09:41:57

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