[Abri] Tente dôme autoportante 1 personne

Nolok · 24-01-2017 22:43:00

Bonsoir à toutes et à tous,

Voilà près de 2 ans que j'ai commencé ce projet et je suis fier de pouvoir enfin vous présenter le résultat. Il s'agit d'une tente dôme autoportante pour 1 personne. Pour le moment, seule la toile extérieure est terminée mais je vais m'atteler à la création d'une chambre, dans le but d'obtenir un abri double-paroi complet et léger destiné à une utilisation hivernale pour un poids de 1100g environ.

Premier montage de la tente en dehors de mon salon cette-après-midi après une petite sortie ski de fond.

Conception

Cahier des charges : je voulais un abri hivernal pour 1 personne qui soit solide et extrêmement simple à monter. Mon choix s'est porté sur une tente dôme à 2 arceaux. Cette tente est fortement inspirée des tentes autoportantes de la marque Hilleberg. Parmis elles,

La Hillberg Unna, de laquelle j'ai repris la forme générale (pas les dimensions) : 2 arceaux croisés, pas d'abside, ouverture latérale par zip, chapeau sommital (fil RL)
La Hilleberg Soulo, de laquelle j'ai repris le système de clippage de la toile aux arceaux (une sorte d'armature en tissu solide forme une interface entre la toile et les crochets afin de mieux répartir la tension) et la simplicité de montage qui en découle, particulièrement dans les conditions difficiles (fil RL)

Dans une moindre mesure, je peux également citer les quelques réalisations DIY de tentes à arceaux que j'ai pu trouver sur le web :

Cette tente dôme (en allemand), de laquelle j'ai repris le système d'aération en haut de la toile
Quelques expérimentations de tentes dôme sur backpackinglight, il y a des discussions intéressantes à propos des coutures
La tente d'expédition de ChP, notamment la solidité apportée par le fait que chaque crochet soit situé sur une jonction d'arceaux. (fil RL)
Une copie DIY de la Hilleberg Soulo sur backpackinglight.

Problème posé : à partir d'une longueur fixe d'arceaux composée de plusieurs (le nombre étant à déterminer) sections de taille égale ainsi que d'une distance constante entre la toile et les arceaux, comment déterminer les dimensions de la toile, les courbures des pans, ainsi que la forme de l'armature supportant les crochets de sorte à ce que chaque crochet soit situé sur une jonction d'arceaux? Le problème n'est pas trivial à résoudre...
En partant des hypothèses de base, j'ai progressivement construit un modèle dans un tableur. Je me suis heurté à diverses reprises à des incohérences dans le modèle (par exemple : une fois la courbure des côtés obtenue, la somme des angles au sommet ne donne pas 360°), signe que je ne prenais pas le problème par le bon bout. Cependant, j'ai maintenant enfin la certitude que le modèle est parfaitement correct, c'est pourquoi je le mets à disposition de la communauté. Le fil RL est ici.

Voilà ce que permet de faire ce modèle :
Avec une longueur d'arceaux de 360cm (9 segments de 40cm), un espacement entre la toile et les arceaux de 5cm, ainsi qu'un espacement entre la toile extérieure et la toile intérieure de 12cm, on peut obtenir ces dimensions au sol, qui sont d'après moi parfaites pour une tente unipersonnelle (bonhomme de 165cm) :

	Arceaux	Toile extérieure	Toile intérieure
Largeur (cm)	114	109	85
Longueur (cm)	247	235	211
Hauteur (cm)	105	100	88

La longueur d'arc de la fonction représentant les arceaux, pour une diagonale au sol de 272cm (rectangle de 114x247) et une hauteur maximale de 105cm, est bien de 360cm.

Aperçu de la forme générale de la tente dans sa diagonale

Rotation des fonctions afin de tracer l'armature de support pour les crochets

Courbure des pans de toile prêts à être tracés. La courbure vient s'ajouter à des panneaux triangulaire permettant de constituer une pyramide de même largeur, longueur et hauteur que le dôme. Les 2 courbes ont strictement la même longueur d'arc

Courbes tracées sur du papier quadrillé. De haut en bas : armature pour les crochets (à découper x8), courbure des grands côtés (à reporter x4), courbure des petits cotés (à reporter x4)

En repliant les patrons des courbes en 2, on constate l'impression obtenue en regardant les schémas : la courbure n'est pas constante. Elle est en effet plus marquée à proximité du haut du dôme.

Réalisation

Les matériaux utilisés sont les suivants :

Arceaux DAC Featherlight NSL 9mm (18 segments) montés avec cordelette élastique 2mm + 12 crochets montés avec sangle 15mm
Toile extérieure en silnylon ripstop 20d 36g/m2
Armature de support pour les crochets en silnylon 110d 90g/m2
Aérations en nylon ripstop 40d 50g/m2 non enduit
Zip YKK #3 coil
Fil polyester/coton corespun 75Nm (fil qui gonfle à l'humidité)

La toile et l'armature ont été assemblés de cette manière (en noir les coutures (zigzag = surfilage), en vert la toile, en brun l'armature) :

La couture principale, véritable pierre angulaire de la solidité de la tente, répartit donc les tensions sur pas moins de 8 épaisseurs de tissu!

Détail d'un crochet avec le clip pour le chapeau sommital (mal sécurisé en l'occurence...). Une fois la tente entièrement montée, chaque crochet vient se placer sur une jonction d'arceau, quasiment au millimètre près

Détail de l'ouverture d'un fourreau accueillant les arceaux. Les fourreaux mesurent 40cm, soit la même longueur qu'entre 2 crochets

Le zip est protégé par un rabat, sauf sur le haut puisqu'il est sous le chapeau

Le zip est à double curseur et permet d'entrouvrir la porte pour ventiler

Il est possible d'ouvrir la porte en grand

la porte enroulée est maintenue par un crochet venant se clipper sur l'arceau avec un élastique

Détail du sommet du dôme. Le tissu jaune/beige est respirant. Celui-ci est entièrement recouvert par le chapeau lorsqu'il est monté

Le sommet du dôme ve depuis dessus

Détail d'une attache avec lineloc à l'un des coins. l'attache est fixée sur l'armature (4 épaisseurs de tissu à cet endroit) avec un montage de la sangle un peu spécial

Les haubans sont amovibles et peuvent se fixer n'importe où sur l'arceau, de préférence sur un crochet

Exemple d'attache d'un hauban sur un crochet. Avec de la cordelette 1.5mm comme ici, le lineloc ne sert à rien ; il est seulement là pour avoir la possibilité d'utiliser de la cordelette plus épaisse

Détail d'un hauban

Montage de la tente :

1. On ancre les 4 coins

2. On place les arceaux dans les fourreaux

3. On fait monter la tente sur ses crochets (1er étage)

4. On fait monter la tente sur ses crochets (2ème étage)

5. On fait monter la tente sur ses crochets (3ème étage)

6. On clippe le chapeau sommital

A noter qu'il est possible de monter la tente avec des arceaux doublés (en alternant les crochets), comme la Hilleberg Soulo. Je ne prévois cependant pas d'utiliser cette possibilité.

Conclusion

Au niveau du poids :

La toile extérieure pèse 473g. Ce poids inclut le chapeau sommital, 2 sangles d'attaches pour skis, 2 ancres à neige et 2 haubans avec leurs attaches
Les arceaux pèsent 367g. A voir s'il ne faudrait pas passer à de la cordelette élastique 3mm.
Soit un total de 840g. Environ 900g tout compris avec un tapis de sol cuvette en cuben

Il s'agit donc d'un abri hivernal que je n'hésiterais pas à emmener également en 3 saisons (je randonne sans bâtons).

Je me tâte encore pour ajouter des attaches pleine toile au centre des grands pans, à environ 30cm du sol. A part ça, il ne me reste plus qu'à m'attaquer à la réalisation de la toile intérieure. Et accessoirement à postuler chez Hilleberg!

Edit : correction fautes d'orthographe
Edit2 : insertion du lien vers le modèle

Dernière modification par Nolok (04-02-2017 21:37:06)

XavN · 24-01-2017 23:51:55

C'est une bien belle tente, super bien réalisée, bravo ! On sent l'inspiration "hilleberg" dans le design

Je n'ai pas tout compris aux calculs de la courbure à première vue, j'aurais plutôt expérimenté directement sur les arceaux pour tracer cette courbe. Y a-t-il une raison ?

Et le "silnylon 110d 90g/m2", d'où vient-il ?

kodiak · 25-01-2017 00:23:59

Zoli! J'admire le soin porté aux détails (et la couture à 8 épaisseurs).
Tu as mis combien de temps à la fabriquer ?

kinpu san · 25-01-2017 01:21:48

Bravo !
Petit mousqueton...pas sûr de la solidité surtout dans le froid.
A tester aussi le montage et démontage en condition difficile, avec des gros gants etc..tout doit aller vite et simplement.

jeanjacques · 25-01-2017 01:47:52

Salut,

Très belle réalisation, je viens également de terminer vendredi dernier ma tente dôme et je sais le boulot que ça représente
Pardonnes le ton peut être abrupte de ce qui suit, le but n’est pas la critique mais de discuter technique. D’autant plus que c’est seulement mon point de vue et que je n’ai sûrement pas raison sur tout:

Matériaux:
-pour avoir utilisé presque tous les grammages possibles de silnylon, pour moi, pour une tente 4 saisons, le minimum est 55g/m2. Plein de trou sur du 45 et ma Unna (en 55) s’est déchirée. Les Hilleberg de dernier niveau sont en 65g/m2.
-arceaux en 9mm, c’est le minimum acceptable. Pas pour rien que Hilleberg laisse la place dans les fourreaux pour deux arceaux. Ma tente sera équipée d’un jeu en 10 pour les conditions rudes et un jeu de 9 pour le reste du temps.
-le zip YKK #3 est clairement trop faible, j’en ai cassé sur des pochettes…
-même si tu as choisi les bons clips en plastique (la version avec l’anneau fin est terriblement moins solide), cela me semble très léger pour le programme envisagé.

Conception:
-pour moi, cette couture n’est pas solide. Tout l’effort se retrouve être sur le fil (la phrase sur les épaisseurs de tissu ne tient pas) et j’ai l’impression que sur certaine photo, on voit bien le fil de la couture apparaitre, signe qu’il y a de la traction néfaste sur la couture. Celle en Z évite cela en faisant travailler le tissu à plat. La dernière couture effectuée comme tu le montres, je l’ai vu sur un vieux sac Gossamer Gear, elle était explosée (et le silnylon était bien plus épais !)
-la couture en Z permet également l’intégration des attaches directement dessus (pas de couture sur la toile avec les problèmes qui vont avec), c’est ce que je connais de plus solide (d’ailleurs, Hilleberg se contente simplement de deux traits de coutures sur les attaches, les mêmes coutures, dans les mêmes trous, que la couture en Z, c’est absolument béton).
-longueur de 211, même si la forme dôme optimise bien l’espace intérieur, cela me semble limite (on parle bien d’un abri 4 saisons). La Unna est je trouve bien dimensionnée et fait à l’extérieur 260cm, 230 à l’intérieur (on notera également la plus grande distance entre les deux toits, point crucial).
-même reflexion pour la hauteur (ces deux points sont à moduler car la tente est surement adaptée à ton gabarit)
-les coutures zigzag gagnerait à mordre sur les ourlets, ces cette partie qui est la plus solide et qui repartit le mieux les tensions.
-l’ouverture aurait gagné à être intégré à la toile de façon à pouvoir pourrir le bas de la porte avec de la neige
-3 curseurs sur le zip au lieu de deux permet plus de modularité
-le tissu respirant en haut, j’ai essayé, cela ne fonctionne pas beaucoup. Cela continue de bloquer les flux d’air et l’impact sur la condensation est donc limité.
-en parlant d’aération, c’est surement le point majeur d’une tente 4 saisons. Elles doivent être grandes, dans l’idéal traversante en haut et une en bas est un immense plus.
-les haubans amovibles, pourquoi pas, perso, j’aurais peur d’en paumer un.
-les haubans gagneraient à être plus longs (on peut compter plusieurs mètres pour chacun) et surtout doublés par arceaux
-pour le montage, je demande à voir par grand vent. Je ne comprends pas pourquoi tu n’as pas opté pour des fourreaux complets. Le poids doit être proche mais la facilité de montage (et de démontage !), surtout en condition difficile, n’a rien à voir.
-le chapeau sommital gagnerait à être fixe. Son montage avec des moufles, comme pour les clips d’arceaux, demande des manips fines contradictoires avec un usage dans le froid.
-les attaches en pleine toile ne sont pas accessoires, elles sont indispensables à cette forme de tente
-idem avec celles en milieu de grands pans, je ne crois pas en voir sur tes photos.

Edit: pour ce type de tente, on ne peut pas penser comme pour le reste des abris. Les arceaux plombent l'ensemble, tout comme leur système de fixation. Le gain de poids sur des petits éléments devient anecdotique alors que c'est justement ces petits éléments qui font toutes la différences dans un climat difficile. Je rappelle bien que si cette tente avait été présenté avec un programme exclusivement 3 saisons, mon discours serait différent.
Pour comparaison de poids, la Unna, une tente que j'ai souvent utilisé à deux (260x145) avec un zip YKK #5, un tissu 55g/m2, fourreaux entiers pour les arceaux, plus de 20m de haubans, 12 attaches, fait 700g de toile extérieur. A attaches et haubans équivalents, la différence de poids est de moins de 200g.

Dernière modification par jeanjacques (25-01-2017 02:25:25)

Bilbox · 25-01-2017 09:18:30

jeanjacques a écrit :

Salut,
Très belle réalisation, je viens également de terminer vendredi dernier ma tente dôme et je sais le boulot que ça représente

C'est aussi une 1 personne? tu as combien d'écart en poids du coup?

Belle tente Nolok

XavN · 25-01-2017 10:19:56

jeanjacques a écrit :

Matériaux:
-pour avoir utilisé presque tous les grammages possibles de silnylon, pour moi, pour une tente 4 saisons, le minimum est 55g/m2. Plein de trou sur du 45 et ma Unna (en 55) s’est déchirée. Les Hilleberg de dernier niveau sont en 65g/m2.

Déchirée ? Il y a dû y avoir un élément extérieur, genre branche, crampon, ski... ?

Par ailleurs, les hilleberg de dernier niveau sont bien en 55 (voir ici), seules les tentes pour grands groupes sont en 70D.

Pour référence, la tente de ChP est en chikara (43g/m2, enduit PU donc bien moins résistant à la déchirure), celle de Roger Caffin en silnylon 30D, donc je suppose que du silnylon 20D bien cousu ça devrait le faire.
Ceci dit, je suis d'accord, perso je partirais plutôt sur du silnylon 40D qui est nettement plus résistant et pas beaucoup plus lourd.

jeanjacques a écrit :

Conception:
-pour moi, cette couture n’est pas solide. Tout l’effort se retrouve être sur le fil (la phrase sur les épaisseurs de tissu ne tient pas) et j’ai l’impression que sur certaine photo, on voit bien le fil de la couture apparaitre, signe qu’il y a de la traction néfaste sur la couture. Celle en Z évite cela en faisant travailler le tissu à plat. La dernière couture effectuée comme tu le montres, je l’ai vu sur un vieux sac Gossamer Gear, elle était explosée (et le silnylon était bien plus épais !)
-la couture en Z permet également l’intégration des attaches directement dessus (pas de couture sur la toile avec les problèmes qui vont avec), c’est ce que je connais de plus solide (d’ailleurs, Hilleberg se contente simplement de deux traits de coutures sur les attaches, les mêmes coutures, dans les mêmes trous, que la couture en Z, c’est absolument béton).

Je nuancerais un peu : les petits tests que j'ai pu faire montrent que si la couture en Z est clairement la plus solide, une couture simple+biais reste quand même pas mal résistante si elle est réalisée avec le bon fil et le bon tissu. D'ailleurs les coutures de la tente hivernale de Roger Caffin sont réalisées de façon similaire.

micolett · 25-01-2017 10:20:17

Bien beau travail, c'est très propre! Belle tension!

Mais j'ai aussi quelques doutes, comme Jean Jacques sur tes coutures d'accrochage, avec le bord du tissu non protégé? Est ce que tu vas imperméabiliser? Ça me parait un bon passage pour les fuites..., et tu as une grande tension sur l'ensemble des fils (même si le corespun, c'est du costaud...).

As-tu choisi des plastiques de bonne qualité pour le froid?

Et un zip de 3, je pense que c'est trop fragile aussi, j'en ai cassé plusieurs, et depuis, je réserve ça pour l'intérieur, et je mets du 5 à l'extérieur. La différence de poids n'est pas énorme.

En tous cas, chapeau pour la quantité et la qualité de préparation et de boulot !

jeanjacques · 25-01-2017 11:24:18

Effectivement pour Hilleberg. Je maintien donc encore plus que 55g/m2 me parait être le minimum.
4572_capture_daeicran_2017-01-25_ai_100612_25-01-17.png

Pour les coutures:

La couture dont on parle ici, en enlevant le tissu pour l'arceau (qui n'apporte pas à la solidité) et les ourlets sur les bords (qui ne participent pas non plus à la solidité), revient au premier dessin. On voit que toutes la tension est dans le fil qui va lui même tirer sur le tissu sans aucune repartition de tension.

La deuxième couture est facile à mettre en oeuvre, mais il faut dans l'idéal la doubler et verrouiller les bords par un surfilage de qualité. Sinon, la trame du tissu s'ouvre.

La troisième est également facile à mettre en oeuvre (on coud bord à bord et on replie sur un coté). Le coté retourné va être solide (dans le cas de tissu différent, on mettra le plus faible à cet endroit). L'autre coté devra être traité comme au dessus.

La quatrième, la couture en Z. On voit que le tissu travail à plat et que la tension se repartit sur deux coutures.

Si d'autre personne ont utilisé d'autre procédé, cela ne me semble pas pour autant être un exemple. Dans le cas d'un abri 4 saisons, nous ne devrions pas être dans le "ça devrait le faire". Les contraintes n'ont rien à voir avec du 3 saisons (le poids de la neige, se prendre les pieds avec les godasses de ski dans la toile et dans les haubans, le vent, les ancrages difficiles à faire et réalisés de façon approximative, etc). Et surtout, un problème ne se résout pas le lendemain, posé au soleil avec le matos qui sèche, sa petite aiguille et son fil en main pour réparer. J'ai déjà été obligé de coudre avec des gants dans le froid, je ne recommencerais pas et toutes mes réalisations pour ces climats seront dimensionnées avec une belle marge.

Dernière modification par jeanjacques (25-01-2017 12:08:08)

Pala2 · 25-01-2017 11:49:12

JJ, c'est à cause de la différence de résistance des tissus que tu optes pour des coutures différentes pour un SAD?

jeanjacques · 25-01-2017 12:13:08

Pala2 a écrit :

JJ, c'est à cause de la différence de résistance des tissus que tu optes pour des coutures différentes pour un SAD?

Oui Dès 100g/m2 (80 ?), les coutures en Z perdent de leur intérêt. Ce sera toujours ce qui a de mieux mais la solidité qu'elle apporte n'est pas utile, des coutures plus simples sont déjà suffisamment résistantes dans le cas d'un sac à dos ou d'une veste (j'utilise la couture que tu montres sur mes vestes en Etaproof).

Edit, précision:
Ce qui a de déterminant, c'est l'ouverture de la trame du tissu vers les bords, un tissu comme le silnylon va littéralement se déliter (pas le cas du silpoly, qui va plutôt se déchirer). On retrouve cela sur des tissus plus épais ayant un faible traitement/enduction (c'est réellement cette dernière qui fait la solidité du tissu). Un tissu plus épais s'ouvre beaucoup plus difficilement et on ne rencontre pas les contraintes le permettant en randonnée (pas le cas en voile par exemple, où même les tissus plus épais doivent être traités comme nous le faisons avec les tissus fins).

Edit 2:
Pour cette tente, la couture va certainement tenir car le ourlet en bout de tissu protège du délitement. Et la haute résistance du silnylon à la déchirure pardonne beaucoup. Par contre, on verra un élargissement notable des trous de couture (on peut limiter cela en ayant une grosse tension dans le fil à la couture (i.e machine indus)). Si le fil tient bon, cela ira. Mais si il casse à un endroit (tension, usure, etc), c'est de suite un énorme trou qui va apparaitre (la couture va se découdre très rapidement vu que toute la tension est dessus). Dans le cas d'une couture en Z, le fil peut casser, un point peut sauter, ce n'est pas du tout un problème et cela peut attendre une réparation au chaud.

Dernière modification par jeanjacques (25-01-2017 12:26:57)

XavN · 25-01-2017 12:38:17

Tafdak, sauf sur un point : Il y a deux rangées de fil dans la couture de Nolok. Si la première casse, la seconde prendra le relais, au prix d'une petite ouverture.
Après, c'est sûr que sur une couture en Z les deux fils prennent la tension ensemble, d'où une meilleure résistance.

Nolok · 25-01-2017 20:32:45

Merci à tous pour vos remarques et questions. Je vais tenter d'y répondre du mieux que je peux

XavN a écrit :

Je n'ai pas tout compris aux calculs de la courbure à première vue, j'aurais plutôt expérimenté directement sur les arceaux pour tracer cette courbe. Y a-t-il une raison ?

Car la courbure des différents pans de toile dépend des dimensions au sol et donc des angles au sommet. Plus la tente sera allongée, plus la courbure des petits côtés sera faible et la courbure des grands côtés sera forte. Sans un système d'équation, les paramètres de chaque courbe sont très difficiles à estimer, à part en construisant une armature solide, comme dans l'un des liens cités dans le premier post.

XavN a écrit :

Et le "silnylon 110d 90g/m2", d'où vient-il ?

Pas certain vu que cela fait 2 ans que je l'avais commandé, mais je pense que c'est celui-là.

Tu as mis combien de temps à la fabriquer ?

Euh.... beaucoup? Franchement c'est impossible à calculer en heures (jours? semaines?) effectives.

kinpu san a écrit :

Petit mousqueton...pas sûr de la solidité surtout dans le froid.

micolett a écrit :

As-tu choisi des plastiques de bonne qualité pour le froid?

Les crochets sont identiques à ceux de la Soulo. Les clips du chapeau ne sont pas soumis à de grosses contraintes. Je ne compte de toute façon pas descendre sous les -15°.

Jeanjacques, merci de nous faire part de ton expérience. C'est très enrichissant pour envisager toutes les améliorations possibles. Pourtant, je trouve qu'il y a un problème de taille dans ton analyse : tu évalues la capacité de cette tente à répondre à ton propre programme (tel que tu le destines pour ta propre réalisation) et non par rapport à ce que j'envisage personnellement de faire avec. J'aurais certainement dû détailler un peu plus ce point car le malentendu provient certainement de là. Tu noteras que je décris cette tente comme un abri hivernal. Pas une tente 4 saisons, et encore moins une tente d'expédition. Les caractéristiques que j'attends d'un tel type d'abri sont les suivantes :

Bivouaquer en moyenne montagne en hiver (type Jura). Avec un montage aisé dans la neige donc.
Conserver un espace intérieur correct en cas de chutes de neige.
Eviter le saupoudrage de toutes mes affaires en cas de vent.

Si je devais la classer sur l'échelle de Hilleberg, elle serait probablement dans la gamme yellow label. D'ailleurs le grammage du tissu ainsi que la taille des arceaux correspond à ceux des tentes de cette catégorie. Je me doute bien que si je l'emmène en randonnée hivernale engagée, elle ne va pas tenir le coup... En résumé, je ne pense pas avoir besoin d'une tente type bunker black label pour sortir quelques week-ends par an dans le Jura. Et je bénis les 200g gagnés grâce à cette adéquation de mon matos avec mon programe.

Sinon, pour répondre à certaines de tes remarques,

jeanjacques a écrit :

les coutures zigzag gagnerait à mordre sur les ourlets, ces cette partie qui est la plus solide et qui repartit le mieux les tensions

Où vois-tu des ourlets? Peux-tu détailler stp?

jeanjacques a écrit :

l’ouverture aurait gagné à être intégré à la toile de façon à pouvoir pourrir le bas de la porte avec de la neige

Pas compris non plus... Tu parles du zip?

jeanjacques a écrit :

les haubans gagneraient à être plus longs (on peut compter plusieurs mètres pour chacun) et surtout doublés par arceaux

3m sont déjà largement suffisants pour un hauban simple. Ils mériteraient en effet d'être dédoublés.

jeanjacques a écrit :

pour le montage, je demande à voir par grand vent. Je ne comprends pas pourquoi tu n’as pas opté pour des fourreaux complets. Le poids doit être proche mais la facilité de montage (et de démontage !), surtout en condition difficile, n’a rien à voir.

Le principal avantage que j'y vois, c'est le fait d'avoir tous les attaches solidement ancrés (toile+haubans) alors que la toile est toujours au sol. Avec des fourreaux, tu te retrouves avec la tente montée et seulement 2 points qui la retiennent pendant que tu ancres progressivement les autres. En me tenant devant la porte, je peux atteindre 10 crochets sans me déplacer. Il me suffit de faire 2 pas latéralement pour atteindre les 2 derniers.

jeanjacques a écrit :

le chapeau sommital gagnerait à être fixe. Son montage avec des moufles, comme pour les clips d’arceaux, demande des manips fines contradictoires avec un usage dans le froid.

2 clips restent à demeure. Les 2 autres ont été usinés afin de ne pas nécessiter de manipulation fine. J'ai monté la tente avec sous-gants+gants+grosses moufles. Aucun problème à signaler.

jeanjacques a écrit :

le zip YKK #3 est clairement trop faible, j’en ai cassé sur des pochettes…

micolett a écrit :

Et un zip de 3, je pense que c'est trop fragile aussi, j'en ai cassé plusieurs, et depuis, je réserve ça pour l'intérieur, et je mets du 5 à l'extérieur. La différence de poids n'est pas énorme.

Bien que je n'ai encore jamais cassé un zip de ma vie, vos commentaires me font réfléchir. On verra avec le temps s'il faut passer sur du #5.

jeanjacques a écrit :

pour moi, cette couture n’est pas solide. [...]

micolett a écrit :

Mais j'ai aussi quelques doutes, comme Jean Jacques sur tes coutures d'accrochage, avec le bord du tissu non protégé? Est ce que tu vas imperméabiliser? Ça me parait un bon passage pour les fuites..., et tu as une grande tension sur l'ensemble des fils (même si le corespun, c'est du costaud...).

AMHA, il y a 3 paramètres qui entrent en jeu dans l'équation de la solidité :

La résistance intrinsèque du tissu à la traction et au déchirement. Le type de couture n'a aucune influence là-dessus.
Le cisaillement du tissu par le fil. Cette contrainte diminue par le nombre de couches de renforts (même chose que quand tu couds une attache sur une simple épaisseur de tissu : si tu mets un renfort, tu augmentes la solidité de l'ensemble). Dans ce cas, le cisaillement sera nettement moins important que sur une couture en Z standard (8 épaisseurs contre 3 ; couches de renforts beaucoup plus costaud). Accessoirement, le bord du tissu a été surfilé et ne risque pas de partir en lambeau. Je vois parfaitement le problème potentiel, raison pour laquelle j'ai surfilé.
La résistance du fil à la traction. L'avantage de la couture en Z est que la tension des 2 pans de tissus est répartie sur 2 traits de couture au lieu d'un seul ici. Dans mon cas, il y a également la couture de bâti qui prend le relai si la couture principale venait à lâcher. Cependant, je pense qu'il faut vraiment y aller pour casser un fil costaud par traction latérale d'une surface de tissu sur la couture. AMHA, le tissu se délitera bien avant que le fil ne pète et on en revient au premier point.

Au final, c'est un mal pour un bien et j'aurais également tendance à dire intuitivement que la couture en Z est un poil plus solide (ou résiliente si tu prèfères). Cependant, je ne qualifierais clairement pas la couture utilisée de fragile, loin de là.

jeanjacques a écrit :

https://www.randonner-leger.org/forum/uploads/thumbs/4572_capture_daeicran_2017-01-25_ai_100523_25-01-17.png
La couture dont on parle ici, en enlevant le tissu pour l'arceau (qui n'apporte pas à la solidité) et les ourlets sur les bords (qui ne participent pas non plus à la solidité), revient au premier dessin. On voit que toutes la tension est dans le fil qui va lui même tirer sur le tissu sans aucune repartition de tension.

Ceci est en contradiction avec cette affirmation :

Jeanjacques a écrit :

les coutures zigzag gagnerait à mordre sur les ourlets, ces cette partie qui est la plus solide et qui repartit le mieux les tensions.

Pourquoi ajouter des renforts serait-il bénéfique dans un cas et inefficace dans l'autre?
Voilà une expérience simplement réalisable chez soi qui illustre que chaque couche de renfort (qu'elle provienne du tissu pour l'arceau ou d'un repli du tissu sur lui-même) participe à la solidité de la couture, telle que je le décris plus haut :

Prendre une feuille de papier que l'on coupe en 2. Coudre les 2 moitiés par une couture simple.
Prendre une feuille de papier que l'on coupe en 2. Coudre les 2 moitiés par une couture simple en intercalant une autre feuille pliée en 2.
Prendre une feuille de papier que l'on coupe en 2. Coudre les 2 moitiés bord à bord par une couture simple en intercalant une autre feuille pliée en 2, puis réaliser une seconde couture en retroussant les bords du tissu de manière à prendre en sandwich 8 épaisseurs de papier

Puis tenter de déchirer ces feuilles de papier en tirant dessus latéralement.

Cela se fait sans beaucoup d'effort pour la feuille n°1. Deux doigts suffisent pour déchirer totalement la feuille.
Il faut beaucoup plus insister pour la feuille n°2. Deux doigts ne sont plus suffisants.
La feuille n°3 offre une résistance presque équivalente à une feuille vierge. Le point de faiblesse créé par la couture est compensé par l'ajout des couches de renforts. Par rapport aux 2 premiers essais, la déchirure, moins nette, est davantage causée par les limites du résistance du matériau à la tension qu'aux cisaillement du fil.

Il faut garder à l'esprit que les contraintes subies par ces feuilles de papier sont extrêmement localisées (de la largeur d'un doigt ou d'une main au maximum). Un pan de tissu entier ne peut appliquer de tension similaire. Je suis personnellement incapable de déchirer un morceau de silnylon à main nue (sans amorcer une déchirure au préalable), et j'ai donc un espoir raisonnable sur la solidité de ma couture et de ma tente.

Jeanjacques a écrit :

La quatrième, la couture en Z. On voit que le tissu travail à plat et que la tension se repartit sur deux coutures.

Malheureusement, ce n'est pas aussi simple. En effet, la solidité d'un système est équivalente à la solidité de son maillon le plus faible. La couture en Z excelle effectivement lorsque le tissu travaille à plat, cependant dans notre cas, le tissu va travailler dans une configuration diamétralement différente de l'optimal (la tente étant de forme rectangulaire) :

A gauche la couture simple rabattue, à droite la couture en Z.

La plus forte tension est imprimée par le tissu soutenant l'arceau. Contrairement à ce que tu affirmes, on en déduit que le travail en écartement (axe horizontal sur le schéma) n'est pas la principale contrainte (celle-ci suit un axe vertical +/- 20°) sur la couture simple rabattue. Afin de maximiser la solidité, la couture n°2 mériterait d'être faite depuis l'extérieur afin de faire travailler les 2 côtés à plat de manière symétrique, mais cela apporte aussi des inconvénients : présence de trait de couture à l'extérieur => étanchéité et résistance à l'abrasion moins bonnes notamment.
Concernant la couture en Z, on remarque que :

la couture n°1 ne participe que peu à la solidité (elle ne fait qu'ajouter couture avec des renforts => n'est autre qu'un point de faiblesse qu'on aura renforcé) tant que la couture n°2 ne lâche pas, exactement de la même manière que la couture simple rabattue.
la couture travaille à plat seulement d'un côté. La plus grande faiblesse (c'est à relativiser, hein!) se situe au niveau la couture n°2 (côté droit sur le croquis), qui travaille exactement pareil que celle de la couture simple rabattue, avec moins de de renforts.

Au final, je ne vois donc pas de différence flagrante de solidité entre les 2 types de couture, les 2 étant très solides. J'ai simplement opté celui avec lequel j'ai le plus de confort à travailler.

jeanjacques a écrit :

-les attaches en pleine toile ne sont pas accessoires, elles sont indispensables à cette forme de tente
-idem avec celles en milieu de grands pans, je ne crois pas en voir sur tes photos.

Tu as raison. Les renforts au milieu des arêtes basses y sont. Il manque seulement les attaches.

Dernière modification par Nolok (08-11-2017 20:47:52)

jeanjacques · 25-01-2017 21:31:59

Pour la couture sur ourlet:

Nolok · 25-01-2017 22:39:12

Ahhh tu parles des bar tacks sur la sangle des crochets! Je pensais que tu faisais référence au surfilage de la toile...

Effectivement, il s'agit un petit problème de conception. La bande de tissu qui fait la jonction est 0.5cm trop large. Du coup je ne pouvais pas faire ces zigzags plus haut sur l'ourlet, sinon la toile se serait retrouvée un peu trop loin de l'arceau (ou pas ).

Il faudrait vraiment que je me procure un pied spécial zip pour ma machine, ce qui me permettrait de coudre plus près du crochet.

Dernière modification par Nolok (25-01-2017 22:42:13)

Bilbox · 25-01-2017 22:47:51

Nolok a écrit :

AMHA, il y a 3 paramètres qui entrent en jeu dans l'équation de la solidité :
La résistance intrinsèque du tissu à la traction et au déchirement. Le type de couture n'a aucune influence là-dessus.
Le cisaillement du tissu par le fil. Cette contrainte diminue par le nombre de couches de renforts (même chose que quand tu couds une attache sur une simple épaisseur de tissu : si tu mets un renfort, tu augmentes la solidité de l'ensemble). Dans ce cas, le cisaillement sera nettement moins important que sur une couture en Z standard (8 épaisseurs contre 3 ; couches de renforts beaucoup plus costaud). Accessoirement, le bord du tissu a été surfilé et ne risque pas de partir en lambeau. Je vois parfaitement le problème potentiel, raison pour laquelle j'ai surfilé.
La résistance du fil à la traction. L'avantage de la couture en Z est que la tension des 2 pans de tissus est répartie sur 2 traits de couture au lieu d'un seul ici. Dans mon cas, il y a également la couture de bâti qui prend le relai si la couture principale venait à lâcher. Cependant, je pense qu'il faut vraiment y aller pour casser un fil costaud par traction latérale d'une surface de tissu sur la couture. AMHA, le tissu se délitera bien avant que le fil ne pète et on en revient au premier point.
Au final, c'est un mal pour un bien et j'aurais également tendance à dire que la couture en Z est un poil plus solide (ou résiliente si tu prèfères). Cependant, je ne qualifierais clairement pas la couture utilisée de fragile, loin de là.

Du coup qu'est-ce qui t'as fait opter pour cette couture et non celle en Z?

Nolok · 25-01-2017 22:59:03

Principalement à cause de la facilité d'assemblage, qui se fait bord à bord plutôt que par superposition des couches. Assembler 4 épaisseurs de tissu élastique et glissant est extrêmement galère. Les petits écarts du tissu qui glisse et se rattrape grâce à son élasticité quelques centimètres plus loin ne se remarquent au final pratiquement pas, sauf à proximité du zip qui est une pièce rigide et non élastique (plein de petits plis).

antoinepierre · 26-01-2017 00:09:05

Juste un message d'un béotien en couture pour qui 30D, 40D, YKK3 ou YKK5 ne sont que des informations théoriques.

Lorsque je vois la qualité de ta réalisation et ta réflexion sur les détails, je suis ébahi, bravo !

René94 · 26-01-2017 00:32:02

Nolok a écrit :

...
Cependant, j'ai maintenant enfin la certitude que le modèle est parfaitement correct.
Malheureusement, le fichier n'est pas encore prêt à être distribué au grand public car il n'est pas entièrement automatisé, ce qui rend son fonctionnement très compliqué dès qu'on change une donnée. Mon but à terme est de rendre disponible un modèle de calcul où il sera possible de saisir la largeur, la longueur et la hauteur de la tente afin que tout soit calculé automatiquement et qu'il n'y ait plus qu'à tracer sur le tissu. Je vais tenter de faire diverses simplifications/approximations dans le but d'y arriver, mais il y a encore du boulot (si quelqu'un de vraiment bon en math a la volonté de m'aider, ce serait pas de refus ). Pour ceux que cela intéresserait, je peux fournir le fichier brut ainsi qu'un mode d'emploi tout à fait incompréhensible.

Très belle réalisation et un bel exemple de don à la communauté avec ce fichier Excel en cours d'automatisation.
Merci Nolok

tolliv · 26-01-2017 16:24:09

Un grand bravo et je comprends pourquoi tu as mis 2 ans pour la concevoir et la fabriquer !
Question : tu n'as pas été tenté de solidariser les 2 arceaux au sommet (double-crochet) ? De façon à ce qu'ils ne frottent pas trop l'un sur l'autre (bruit strident la nuit par grand vent) et rendre le montage plus solide.

Herdubreid · 04-02-2017 11:56:14

En dehors des considérations techniques de fabrication, c'est exactement l'abri dont je rêve depuis longtemps, et que je me sens incapable de réaliser moi même.

Je suppose que tu ne prends pas commande

Tout ça pour dire : chapeau !

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#1 24-01-2017 22:43:00