[Questions multiples] Equipement - encordement glacier et pente raide

zaack77 · 31-05-2009 17:48:22

(13 premiers messages ci-dessous déplacés de cette discussion: https://www.randonner-leger.org/forum/v … 32#p106232 . oli_v_ier)

La corde sur les glaciers pour "retenir" une personne tombant dans une crevasse c'est essentiel, enfin si la cordée est suffisamment grande. A 2 on fait comment? Car si l'un tombe, une seule personne pour le retenir c'est un peu juste, non?

Après dans les pentes raides, on peut penser que le risque que la cordée parte est moins élevé si le nombre de personne est important?
Et pour les relais, tu assures sur un piolet en corps mort??

Dernière modification par zaack77 (02-06-2009 10:43:26)

oli_v_ier · 31-05-2009 18:18:57

zaack77 a écrit :

La corde sur les glaciers pour "retenir" une personne tombant dans une crevasse c'est essentiel, enfin si la cordée est suffisamment. A 2 on fait comment? Car si l'un tombe, une seule personne pour le retenir c'est un peu juste, non?

Corde très dynamique, tendue lors de la marche, longueur suffisante, frottement sur le bord de la crevasse lors de la chute: avec tout ça, normalement tu peux arrêter la chute .

Après:
- construire un ancrage
- transfert de poids sur l'ancrage
- Evaluer l'état de la victime, lui envoyer une boucle
- poulie en Z (mouflage)

C'est la meilleure démonstration que j'ai trouvée, mais j'aimerai vraiment voir ce que ça donne (tester moi-même ) en situation plus réelle: avec vraiment 90kg au bout et une lèvre de crevasse .

highpictv · 31-05-2009 18:30:15

zaack77 a écrit :

La corde sur les glaciers pour "retenir" une personne tombant dans une crevasse c'est essentiel, enfin si la cordée est suffisamment. A 2 on fait comment? Car si l'un tombe, une seule personne pour le retenir c'est un peu juste, non?

Sur glacier crevassé : corde tendue avec 15-20m entre les 2 : si l'un tombe, il est tout de suite retenu, il ne prend pas de vitesse et le 2eme est loin de la crevasse. Une seule personne arrive normalement à retenir la chute. La corde freine beaucoup sur la lèvre de la crevasse (ce qui par contre est problématique pour la remontée)

zaack77 a écrit :

Après dans les pentes raides, on peut penser que le risque que la cordée parte est moins élevé si le nombre de personne est important?

Oui mais si elle part c'est impossible de retenir plus de 2 personnes (j'ai essayé ). Donc jamais plus de trois sur une corde. Plus c'est raide plus on raccourcit la corde entre les gens pour pouvoir arrêter la chute avant de prendre de la vitesse.
Sur pente plus raide, si on a 100 m de corde on peut monter en relayant sur broche ou piolet. Le 1er n'a pas trop le droit à la chute ...

zaack77 a écrit :

Et pour les relais, tu assures sur un piolet en corps mort??

Broche, ou piolet planté verticalement sur lequel l'assureur se vache et c'est lui qui assure le 2nd en se mettant face à la pente les 2 pieds bien plantés dans la neige. En cas de chute du 2nd, il ne doit pas bloquer sec mais amortir la chute. Le piolet n'est là que pour assurer l'éventuelle chute de l'assureur (ce qui ne doit pas arriver).

Après je suis pas un grand spécialiste des fortes pentes, il doit y en avoir qui sont plus au fait ...

Dernière modification par highpictv (02-06-2009 17:45:44)

eraz'taf · 31-05-2009 20:15:37

Kikoo à tous

Fabienne tu ferais mieux de prendre un piolet que des bâtons... Je suis d'accord avec toi, en raquette sur la neige, je me gauffre de temps en temps (un pied s'enfonce, la raquette reste coincée, etc) et des bâtons ça aide bien. Par contre on fait pas d'arrêt piolet avec des bâtons . Et vous passez de temps en temps sur des passages où il faut un piolet. Highpictv devrait pouvoir te montrer comment le tenir, ensuite ce n'est qu'une question d'habitude .

Et je ferais bien des vrais tests en crevasse à l'occasion : apparemment il est quasi impossible de remonter seul sont pote qui pendouille au bout de la corde. J'ai toujours entendu dire que soit le gars est assez valide pour remonter seul... soit il reste pendu au bout de sa corde (et que les systèmes poulie et autres sont quasi impossible à mettre en oeuvre...). J'aimerais donc bien faire des vrais test de chute en crevasse, arrêt de la chute par le compagnon et remontée prussik, histoire de se préparer un peu et de savoir ce qui est faisable ou pas.

A l'occasion dans les Pyrenées ou les Alpes (ya pas beaucoup de crevasses dans les Vosges ).

eraz

highpictv · 31-05-2009 20:41:46

eraz'taf a écrit :

Par contre on fait pas d'arrêt piolet avec des bâtons . Et vous passez de temps en temps sur des passages où il faut un piolet. Highpictv devrait pouvoir te montrer comment le tenir, ensuite ce n'est qu'une question d'habitude .
eraz

Il y a peu de sujets qui fâchent dans notre couple, celui-là en est un J'attends qu'elle se casse la gueule une bonne fois, peut être qu'elle comprendra ...

Dernière modification par highpictv (02-06-2009 17:46:13)

oli_v_ier · 31-05-2009 20:42:55

eraz'taf a écrit :

Et je ferais bien des vrais tests en crevasse à l'occasion : apparemment il est quasi impossible de remonter seul sont pote qui pendouille au bout de la corde. J'ai toujours entendu dire que soit le gars est assez valide pour remonter seul... soit il reste pendu au bout de sa corde (et que les systèmes poulie et autres sont quasi impossible à mettre en oeuvre...).

Mouaip, ça me parait très difficile aussi. Mais la démo de Cliff Umpleby (cf vidéos mises en lien ci-dessus), m'a vraiment donné envie d'essayer.

zaack77 · 31-05-2009 21:18:17

Put****, J'ai TELLEMENT hâte de reprendre la montagne!! Si vous voulez, je me porte candidat pour faire le gars dans la crevasse (par contre, cette fois je voudrais éviter l'évacuation avec l'hélico du PGHM...).

C'est clair que la théorie du mouflage et autres techniques sont bonnes à savoir, mais tout seul ça doit quand même être chaud, surtout en situation réelle avec le stress, le froid, le vent, les cris de son compagnon de cordée, etc...

Sinon une petite histoire :

Le guide avec qui j'ai fait le dôme des Ecrins m'a raconté qu'une fois en montant du ravito au refuge des Ecrins, il était passé sur la même langue de glace qu'avait emprunté une compagnie de militaires juste devant lui et qui séparait le bord du glacier à la terre ferme.
Sauf qu'avec lui, la langue de glace s'est rompue et il est tombé dans la crevasse entre le glacier et la montagne. La roche lui a sectionné le tendon d'achille droit mais il a malgré tout réussi (en 1h) à remonter tout seul sur le glacier avec son piolet et en s'appuyant sur la roche (mais en laissant son sac "au fond").
Le gardien du refuge qui était parti à sa rencontre l'a ensuite aidé pour sortir complètement de la crevasse et a appelé les secours.

Il m'a raconté ça après avoir passé un pont de neige reliant le glacier blanc à la terre ferme et que je trouvais pas très avenant. Bien lui pris de pas me raconter tout ça avant...

Dernière modification par zaack77 (31-05-2009 23:37:29)

highpictv · 31-05-2009 21:26:12

Moi j'ai fais du mouflage sur une dalle de rocher (donc pas super glissant) : ça avance pas, c'est cm par cm, mais ça finit par monter, faut pas être pressé.

Yann va faire ça le WE prochain sur le glacier du Vignemale (stage FFME), je voulais y aller mais y a plus de place.

Dernière modification par highpictv (02-06-2009 17:46:47)

eraz'taf · 01-06-2009 00:05:27

C'est clair qu'on devrait un peu travailler de ce côté là... Car forcément, un jour ou l'autre, l'un d'entre nous va bien finir par tomber dans une crevasse.

Et souvent, avec notre habitude MUL, on prend juste assez de corde pour la cordée. Les quelques sorties MUL glacières que j'ai faite, on avait juste la corde pour nous encorder et 3/4m de mou au bout. En clair juste de quoi se désencorder éventuellement sur un point d'ancrage, en aucun cas de quoi mettre en pratique la technique de Cliff Umpleby. Et pour pouvoir y faire face, cela signifie 20/25m de corde minimum en plus pour chaque randonneur (1kg...).

Et le jour où on fait le test crevasse, on y va avec Simon... juste 55kg à remonter... je remonte pas Yann moi, trop lourd!!! Pour ces cas extrêmes, il me reste toujours mon couteau...

eraz

PS : Un petit film à voir "La mort suspendue". Edifiant...

highpictv · 01-06-2009 08:40:56

eraz'taf a écrit :

Et souvent, avec notre habitude MUL, on prend juste assez de corde pour la cordée.

Pour un encordement en N de 2 personnes, sur glacier, il faut 50 m ... c'est ce qu'on avait pour la casse.

Vaer_dig_selv · 01-06-2009 09:09:55

Fabienne a écrit :

Je n'utilise JAMAIS le piolet, ça me gêne énormément.

Ah ! Excellent, le gag ! Très novateur !
Je ne l'avais jamais vu faire auparavant...

Toutefois, avant de l'inscrire au livre des records, une tite remarque...
Remarquez, c'est un coup qu'on ne peut faire qu'en cordée conjugale, comme démonstration de son pouvoir. Si on ne tient pas le premier de cordée par les couilles, il vous répond que si vous ne voulez pas apprendre à vous servir d'un piolet, vous redescendez immédiatement dans la vallée.

eraz'taf a écrit :

Vi ce qui est triste c'est qu'ils sont tombés tous les 3 dedans...
Scénarios probable : promenade de touristes peu expérimentés, karine tombe dans la crevasse et les 2 touristes n'arrivent pas à faire d'arrêt piolet à temps... Ce ne serait probablement pas arrivé avec 3 montagnards chevronnés. Résultat 2 morts et un blessé critique...
eraz

Personnellement, je n'ai jamais eu l'expérience du travail de crevasse, j'ai juste su après coup que tel compagnon d'escalade est tombé dans un pot, et que telle compagne de ski de printemps est morte d'épuisement, repartie en montagne bien trop vite après son accouchement.

En revanche, lors du travail sur névé, nous avons eu la démonstration vivante que LES DEUX compagnons de cordée doivent faire l'arrêt piolet simultanément. Quand G. plantait ses grolles et sa pique tandis que que Françoise dévalait, elle arrachait tout, quand Françoise arrêtait enfin alors que G. glissait à son tour, il l'arrachait à son tour. Ils n'ont stoppé leur glissade que quand les deux ont planté ensemble.

Et c'était sur un névé choisi pour sa sécurité finale : à la fin sa pente s'adoucissait.

La conclusion est que celui ou celle qui refuse d'avoir et de maîtriser son piolet menace sa vie et celle de son compagnon de cordée.

Jacques,
qui utilisait un piolet en rando montagarde, trente-cinq ans avant sa première canne.

zaack77 · 01-06-2009 09:51:54

Comme dans l'autre topic, Vaer c'est pas l'endroit pour porter un jugement sur une personne et sur un couple que tu ne connais même pas.

Pour le reste de ta remarque, a deux c'est clair qu'il vaut mieux que les deux puissent faire un arrêt piolet simultanément, surtout si la neige est en glace! Ou alors que celui qui est entraîné ait le temps de planter son piolet et de bloquer la corde (ce cas est arrivé à Oli_v_ier dans les Pyrénées - mais je ne me souviens plus où ni quand).

highpictv · 01-06-2009 09:55:06

Vaer_dig_selv a écrit :

, comme démonstration de son pouvoir...
La conclusion est que celui ou celle qui refuse d'avoir et de maîtriser son piolet menace sa vie et celle de son compagnon de cordée.

Je n'ai aucun pouvoir sur Faby, elle ne m'appartient pas, elle est libre mais quitte à mourir au moins que ce soit attaché à elle

Dernière modification par highpictv (02-06-2009 17:47:51)

monkeyjumpingboy · 01-06-2009 11:53:07

Salut,

pour ce qui est de progresser sur glacier encorder, tout a été dit.
Pour ce qui est de la progression sur pente de neige (style couloir) encordé je suis pas tout à fait d'accord.
Normalement le principe de cette progression est que le second ne PEUT pas tomber.
En effet l'encordement dans un situation de progression sur grande pente de neige sans point d'assurage nécessite un encordement très court (ou pas de corde c'est un autre débat), pas plus de 3 ou 4 mètres (voire moins pour de gens habitués) et la corde doit être tendu en permanence, et le premier doit tenir le brin à la main devant lui. Ainsi la moindre perte d'équilibre du second est ressentie par le premier qui se plaque à la neige, piolet planté jusqu'à la garde et il tire sur la corde pour l'empêcher de tomber. Si il n'est pas assez fort o que le second a perdu connaissance son bras va s'ouvrir et il sera en position pour le retenir sans qu'il y ai eu de choc. Il est illusoire de vouloir retenir une personne glissant sur de la neige dur dans une pente à plus de 40° si elle est lancé.
Pour des personnes de même niveau et pour un itinéraire sans passage trop technique la question de l'encordement ou pas se pose.
Il est important de s'entrainer à cela sur des pentes adapté au début de chaque hiver.

Pour le cas de Fabienne et vu la saison, si elle sait le faire, s'arrêter sans piolet sur de la neige humide n'est pas très compliqué, mais demande plus de distance.
Comme dit Highpic, le jour ou elle ne réussira à s'arrêter que en bas d'une pente, de manière voulue lors d'un exercice ou sans bobo de préférence elle changera peut être d'avis...

Juste pour faire un petit rappel, ça fait jamais de mal, lors d'une progression sur neige, même si il fait chaud, pantalon, manche longue et gant sont indispensables!

Amusez-vous bien, avec ou sans piolet!

oli_v_ier · 01-06-2009 21:47:14

Je viens de faire la liste du matos nécessaire pour appliquer la méthode décrite par Umbleby.
Je remets le lien vers les vidéos:
- construire un ancrage
- transfert de poids sur l'ancrage
- Evaluer l'état de la victime, lui envoyer une boucle
- poulie en Z (mouflage)

Pour l'ensemble des manips, pour chaque personne:

- baudrier
- frein
- sangle
- mousqueton à vis: 4 (peut-être 3, voir ci-dessous)
- Prusik: 1 court + 2 longs (je dis Prusik, mais un autre noeud auto-bloquant peut convenir) (peut-être 1 court et 1 long suffisent, voir ci-dessous)
- mousquetons simples: 2
- corde: sur soi 2 fois la distance d'encordement

Lors du mouflage, voici un schéma du système:
Nota: la traction se fait au niveau du rond bleu ! (celui du haut bien sûr)

Je n'ai pas fait figurer le Prusik qu'il met au début lors du transfert de poids (je ne comprends pas bien l'utilité de laisser le Prusik une fois qu'il a noué la corde au mousqueton de l'ancrage).

Liste détaillée du matos pour chaque étape, et commentaires (les A,B,C, etc sont destinés identifier les équipements pour pouvoir les compter):
---------------------------------------------------------------------
Assurage:
- baudard
- mousqueton à vis (A) + frein (tube, demi clefs ?, ou autres) | comment bloquer la corde sous le frein ? Noeud gansé ? Ou auto-bloquant déjà installé ?

Ancrage:
- piolet ou autre (broche, skis, etc)
- sangle

Transfert de poids:
- Prusik long (A) | pourquoi ne pas récupérer ce Prusik long une fois que la corde est nouée au mousqueton ?
- mousqueton à vis (B) pour lier le Prusik à l'ancrage
- Prusik (B) sous le frein si je dois checker les alentours. | Si risque de chute lors du repérage, frein + auto-bloquant suffisent si la corde est tendue ?

Sauvetage:
- Prusik (B) pour auto-bloquant sous le frein | il place l'auto-bloquant sous le frein et le fixe à un pontet ou un anneau de cuisse sans mousqueton
- sonde, piolet, ski ou autre à mettre sur la lèvre
- Prusik (B) + mousqueton à vis (C) si besoin de remonter après être descendu pour porter assistance |descendre puis remonter de la crevasse: frein + Prusik + mousqueton suffisent ?

Boucle:
- Mousqueton à vis (D) - normalement le chuté en a un (-1 mousqueton à vis)
- longueur de corde sur soi: deux fois longueur entre personnes - Tirer sur la corde enfoncée dans la lèvre = mauvaise idée, sa technique nécessite une grande longueur pour éviter d'avoir à hisser en tirant sur cette corde enfoncée

Hissage:
A plusieurs
- Prusik (B) fixé à la boucle 1 | besoin d'un mousqueton ?

Seul
- deux mousquetons (2) simples pour noeud de coeur sur boucle 2
- Prusik long (C) pour sécuriser autobloquant | éventuellement réutiliser celui récupéré après le transfert de poids (-1 Prusik)
- mousqueton à vis (C) : poulie au niveau du Prusik
---------------------------------------------------------------------------

Les avantages de cette technique, c'est qu'on obtient un système puissant (démultiplication + on ne hisse pas sur la corde qui est coincée dans la lèvre) qui semble permettre de hisser seul une personne pas en état de se hisser, mais elle nécessite beaucoup de corde ! Il faut 100m pour être encordé à 20m (40m dans chaque sac).
A tester sur le terrain !

Dernière modification par oli_v_ier (01-06-2009 22:14:22)

Vaer_dig_selv · 01-06-2009 22:04:15

Olivier, ton article va servir de référence.
Alors :
Le nœud de Prusik est un nœud autobloquant symétrique. Il fut inventé par Karl Prusik en 1931.

Voilà.
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C5%93ud_de_Prusik

oli_v_ier · 01-06-2009 22:11:45

Merci !
J'ai corrigé les "prussics", c'était pas beau .

seb0b0 · 01-06-2009 22:37:57

La méthode Umbleby, c'est une méthode avec le moins de matériel possible ou c'est une méthode parmi d'autres ?
Je connaissais plutôt l'usage d'une poulie + Tibloc, ou mieux avec une mini-traction (pour qu'eraz puisse soulever un poids lourd comme Yann)

L'avantage d'utiliser des bloquants mécaniques à la place de nœuds autobloquants est qu'ils bloquent tout de suite: on a moins de perte de rendement due au coulissement du nœud avant blocage.

Il faudrait peut-être préciser pour l'ancrage que normalement un piolet de classe B n'est pas homologué pour ça, à cause de la fragilité du manche souvent en alu. Exit donc en théorie les piolets légers pour faire une ancre.

Dernière modification par seb0b0 (01-06-2009 22:41:20)

oli_v_ier · 02-06-2009 01:19:02

Je n'ai pas fait l'inventaire des différentes méthodes, mais ce que j'ai trouvé intéressant dans celle présentée par Umbleby (il n'y a pas d'ailleurs d'indication comme quoi il en est l'inventeur), c'est que la traction ne se fait pas sur la corde qui s'est enfoncée dans la lèvre, comme sur le lien suivant:
http://www.alpinisme.com/FR/info-montag … /index.php

Tirer TREEEES fort, même : faut imaginer la corde enfoncée dans la neige à cause:

- du choc: même corde tendue, difficile d'éviter un choc lors de la chute
- du glissement de la corde pendant que le second enraye la chute, ça doit bien cisailler
- du fait que le sol est probablement mou, les crevasses étant cachées par de la neige et non de la glace.

Vraiment hisser 90kg avec la corde enfoncée dans la neige, même en mettant un baton, un ski ou autre pour ne pas qu'elle s'enfonce davantage lors du hissage, ça doit pas être évident. Et une fois hissé au maximum, le compagnon peut se trouver encore assez loin de la surface si la corde est bien rentrée dans la lèvre de la crevasse... Pour le sortir soi même de cette situation, coincé sous la lèvre en surplomb, on aura beau tirer...
Au fait je rappelle que le temps de survie d'une personne pendue inconsciente dans son baudrier est très court... Quelques dizaines de minutes, si je me souviens bien (à confirmer).

Dans la technique que montre Umbleby, on laisse cette partie de la corde en l'état, et après avoir dégagé le bord de la crevasse on installe en surface le baton ou autre qui va empêcher la corde de s'enfoncer, ce qui permettra de ramener l'autre d'autant plus près de la surface.

L'exercice idéal serait de se mettre en situation type suivante: un pont de neige qui cède . A mon avis le résultat doit être bien différent de l'exercice qui consiste à descendre un volontaire dans une crevasse dont les bords sont dégagés: c'est pas réaliste. Certains font même l'exercice avec un sac: http://leilashah.perso.cegetel.net/8DSA … 10505.html .

[...] on constate à quel point la morsure de la corde dans la lèvre de la crevasse (malgrè le bâton placé sous la corde) rend le hissage difficile quand le sac est proche de la sortie de la crevasse

Seb tu parlais de tibloc et de poulie, évidemment que cet équipement ne peut que rendre les techniques plus efficaces, quelle que soit la technique ! Umbleby en parle d'ailleurs, il indique même où il est le plus efficace de mettre une poulie dans son système, si l'on en a une (2 ou 3 c'est encore mieux ).

Donc ce n'est pas celle qui nécessite le moins de matos, notamment à cause de la longueur de corde nécessaire: 100m pour un encordement à 20m (plutôt 105m d'ailleurs pour avoir du rab), comparé aux 64m nécessaires pour un classique encordement en N à 20m (20 + 22 + 22). Ca fait environ 20m chacun en plus.
Mais j'aimerai bien comparer cette technique à celle qu'on met en oeuvre avec un encordement en N. Yann s'il a fait un stage là dessus pourra nous en dire plus.

Bien vu la précision concernant les piolets, j'ai vu quelques vidéos de tests de résistance, les piolets alu flambent beaucoup plus facilement que les autres... Donc pas d'ancrage sur piolet manche alu !

Mateo · 02-06-2009 08:11:07

highpictv a écrit :

zaack77 a écrit :
La corde sur les glaciers pour "retenir" une personne tombant dans une crevasse c'est essentiel, enfin si la cordée est suffisamment. A 2 on fait comment? Car si l'un tombe, une seule personne pour le retenir c'est un peu juste, non?
Sur glacier crevassé : corde tendue avec 15-20m entre les 2 : si l'un tombe, il est tout de suite retenu, il ne prend pas de vitesse et le 2eme est loin de la crevasse. Une seule personne arrive normalement a retenir la chute. La corde freine beaucoup sur la lèvre de la crevasse. (ce qui par contre est problématique pour la remonté)
zaack77 a écrit :
Après dans les pentes raides, on peut penser que le risque que la cordée parte est moins élevé si le nombre de personne est important?
Oui mais si elle part c'est impossible de retenir plus de 2 personnes (j'ai essayé ). Donc jamais plus de trois sur une corde. Plus c'est raide plus on raccourci la corde entre les gens pour pouvoir arrêter la chute avant de prendre de la vitesse.
Sur pente plus raide, si on a 100 m de corde on peut monter en relayant sur broche ou piolet. Le 1er n'a pas trop le droit a la chute ...
zaack77 a écrit :
Et pour les relais, tu assures sur un piolet en corps mort??
Broche, ou piolet planté verticalement sur lequel l'assureur se vache et c'est lui qui assure le 2nd en se mettant face a la pente les 2 pieds bien planté dans la neige. En cas de chute du 2nd, il ne doit pas bloquer sec mais amortir la chute. Le piolet n'est la que pour assurer l'éventuelle chute de l'assureur (ce qui ne doit pas arriver).
Après je suis pas un grand spécialiste des fortes pentes, il doit y en avoir qui sont plus au faits ...

oula desole de te reprendre, mais il y a des erreurs... dans une pente plus raide, et que l'on fait des longueurs, il ne faut jamais tomber sur le relais (facteur 2) c pour cela que l'on fait un point de renvoi, c a dire un point juste au dessus du relais. Donc le premier a droit a la chute, car normalement le relais doit être "indécrochable". Le probleme lors d'une chute en glace vient plutot du fait que l'on utilise des crampons, et des piolets.. dangereux !!

ne pas planter un piolet verticalement pour faire un point d'ancrage.. ca ne tient pas !!

Je vous conseil de voir ceci:
http://www.petzl.com/files/all/fr/activ … inisme.pdf

c des fiches technique de petzl, elle sont tres bien faites.

Pour s'encorder sur un glacier, il faaut s'encorder sur la corde avec un mousqueton, puis il faut faire le nœud bloquant (qui sera relié au pontet avec un mousqueton a vis)/ lors de la chute, on a n'a pas a faire le noued bloquant car il est deja fait, on gagne du temps, et surtout on evite de faire des erreurs dans la panique..

Vaer_dig_selv · 02-06-2009 08:39:49

Il y a là l'ébauche de l'utilisation d'un principe mécanique puissant : l'étrive. Il n'est pas mauvais de le maîtriser dans sa tête longtemps avant l'accident.

En marine, on utilise l'étarquage en étrive pour les drisses : un retour au taquet étant fait (en main gauche pour les droitier), on tire transversalement la drisse entre le taquet et la poulie de mât (en main droite pour les droitiers), cela gagne fixons 3 cm en tête de mât, puis on relâche cette traction en étrive pour reprendre ces 3 cm de mou à la main gauche sur le retour au taquet. On recommence autant de fois que nécessaire.

Application à la crevasse ? Cela suppose que le point bas, en lèvre de crevasse, est plutôt fixe, et que le piolet d'ancrage supporte cette part de traction latérale sans se déchausser.

Des chiffres pour évaluation :
Supposons que la corde est Nord-Sud, ancrage au Sud, crevasse au Nord. 6 m accessibles horizontalement, le milieu à 3 m, tension de base à 1000 N, mais chaque mouvement de remontée exige 2000 N à cause des frottements. Etrive au milieu, tire vers l'Ouest jusqu'à obtenir une déviation de 10° de chaque demi brin.
Quelle est la force sur l'étrive qui équilibre ces 2000 N de tension ?
2000 N x 2 x sin(10°) = 695 N, l'équivalent de soulever 70 kg.
et environ la moitié à 5° d'étrive, 349 N. Et ça, on y arrive en traction à bras.

La manoeuvre suivante est de reporter ce gain de la lèvre de crevasse vers le piolet d'ancrage, en se déplaçant vers l'ancrage, tension maintenue. Voilà le pourquoi du jeu de Prusik et autres autobloquants présents sur le dessin.

Et en longueur, combien a-t-on gagné avec 10° d'étrive sur 6 m ? (1 - cos(10°)) x 6 m = 9 cm.
J'ai négligé l'élasticité de la corde sur ces 6 m.

Aucun doute, remonter le gazier tombé dans le pot va prendre beaucoup de temps. Il faut avoir appelé les secours...

On gagnerait beaucoup sur la mécanique s'il y avait moyen d'accéder à l'autre côté de la crevasse, et de hisser simultanément par l'autre côté, notamment pour faire franchir le bord à l'homme tombé ; ce qui est du domaine du rêve tant que les secours ne sont pas arrivés.
(Confère notre impossibilité à hisser à bord de l'embarcation de secours un homme à la côté cassée. Il a fallu se contenter de le remorquer à la berge, où il est reparti à pieds vers son club.)

Dernière modification par Vaer_dig_selv (02-06-2009 09:01:01)

highpictv · 02-06-2009 08:43:43

Mateo a écrit :

oula desole de te reprendre, mais il y a des erreurs..

T'as pas à être désolé, au contraire, il faut corriger s'il y a des erreurs ...

Mais je pense qu'on ne parle pas de la même chose. Moi je pense à ça :

Donc sur neige (et pas sur glace vive) lorsque tu assures ton 2nd à la montée. On fait une banquette en neige pour bien planter les pieds, face à la pente, on se vache à son piolet qui est derrière soi et on assure le 2nd directement sur soi (à l'épaule sur le schéma).
Il faut donc assurer très dynamique, le piolet d'amarrage n'étant là que pour faire joli

Dernière modification par highpictv (02-07-2009 18:03:28)

Mateo · 02-06-2009 10:09:43

highpictv a écrit :

Mateo a écrit :
oula desole de te reprendre, mais il y a des erreurs..
T'as pas a être désolé, au contraire, il faut corriger s'il y a des erreurs ...
Mais je pense qu'on ne parle pas de la même chose. Moi je pense a ça :
http://club.ffme.fr/gum38/alpinisme/images/assura03.gif
Donc sur neige (et pas sur glace vive) lorsque tu assures ton 2sd a la montée. On fait une banquette en neige pour bien planter les pieds, face a la pente, on se vache a son piolet qui est derrière soit et on assure le 2sd directement sur soi (a l'épaule sur le schéma).
Il faut donc assurer très dynamique, le piolet d'amarrage n'étant là que pour faire joli

on est d'accord.. il sert plutôt comme point d'appui que d'un point d'amarrage (pouvant supporter une chute du second). Le tout est de savoir adapté les techniques en fonction de la situation en prenant en compte la sécurité, mais aussi le temps. Une technique trop "secu" demandera beaucoup de temps, et risquera de faire exploser le chrono de la course... et de faire rentrer à la voiture à la frontale au mieux. Resté trop longtemps dans un couloir qui "parpine" tout en faisant les relais comme il faut, peut etre beaucoup plus dangereux que de passer rapidement en evitant les relais. Il faut connaitres ces capacités, et estimé le risque.

Tozal · 14-11-2009 12:59:14

Bonjour, pour monter un couloir , une pente raide est meilleur faire relais, avec une corde de 30m et 9mm c´est suffisant pour deux...planter bien le piolet, assurer a la second pas probleme... c´est a le premier , si tombe il y a qui retenir...et sinon, pour monter ensamble avec corde, meilleur en solo sans corde. Salut. Max.

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