Le JaCooSy est un petit système simple de réchaud à combustible liquide non-pressurisé, associé à un support-pare-vent. Il a été conçu pour apporter les avantages suivants :
Pour bien fonctionner avec les popotes étroites, le réchaud doit fournir une flamme de faible diamètre. Pour le réchaud JaCooSy, la flamme est centrale, ce qui permet de l'utiliser avec les popotes les plus étroites.
La puissance réglable est indispensable si on souhaite faire cuire des aliments en rando. En effet, elle permet de faire cuire vos ingrédients à feu doux (oignons, lardons, carottes, viande etc.) sans les brûler, et en consommant un minimum de combustible. De plus, la puissance réglable permet également de réduire la consommation de combustible pour la cuisson de féculents : lorsque l'eau de cuisson commence à bouillir, on peut réduire la puissance pour maintenir simplement une eau frémissante durant le temps de la cuisson.
La stabilité du support permet de remuer de temps en temps le contenu de la popote sans craindre qu'elle ne se renverse.
En fonctionnement, la popote n'est pas posée directement sur le réchaud, mais sur un support. Cela permet d'utiliser le système même lorsque le contenu de la popote est très froid, par exemple en hiver.
Le réchaud JaCooSy ne craint pas le vent, car un foyer de combustion est maintenu a l'intérieur du réchaud. Une fois le support-pare-vent installé, le système permet de préparer son repas efficacement même dans le vent.
Il est facile à éteindre en quelques secondes : il suffit de poser la popote dessus. Une fois éteint, on peut récupérer pratiquement tout le combustible qui n'a pas été consommé.
Ce réchaud a été testé avec les combustibles suivants :
Ce système appartient donc à la famille des réchauds à support. Ici, le support est indispensable pour permettre à la flamme de se développer entre le réchaud et le fond de la popote ; poser la popote directement sur le réchaud l'éteint immédiatement (voir schéma ci-dessous).
Le fonctionnement du réchaud lui-même est illustré sur le schéma ci-dessous.
Le réglage de la puissance se fait en réglant le débit d'admission de l'air frais. En limitant le débit, on réduit les flammes intérieures, ce qui réduit la vaporisation du combustible, et donc la flamme en sortie. En ouvrant au maximum, on crée une importante combustion à l'intérieur, qui fait monter la température dans le réchaud, donc la vaporisation du combustible et la combustion en sortie.
La fabrication d'un JaCooSy se fait avec de l'outillage courant et des canettes que l'on trouve très facilement en magasin ou en récupération. Pour le support, il vous faudra également du tube en aluminium, trouvable facilement en magasin de bricolage ou de modélisme. Votre première réalisation vous prendra probablement entre une et deux heures. Les suivantes vous prendront entre trente minutes et une heure.
Pour fabriquer le système complet, il vous faut les outils suivants (voir photo ci-dessous) :
Au niveau des consommables, il vous faudra (voir photo ci-dessous) :
Il est vraiment préférable que les canettes de 33cl et 15cl soient en aluminium : le réchaud sera plus léger, et le montage plus facile. En revanche, les pintes servant au support peuvent être en acier ; dans ce cas le support sera plus lourd mais également plus solide.
Nous allons commencer par le plus dur : le réchaud lui-même. La préparation des différentes pièces prendra la majorité du temps. L'assemblage se fera ensuite en quelques minutes seulement.
On va commencer par découper la chambre extérieure. Pour cela, prenez une canette de 33cl et une pile de livres permettant de tracer un trait à environ 50mm de haut sur la canette. Placez la canette contre le feutre, et tournez-la jusqu'à ce que le trait fasse le tour complet (photo suivante).
Nous utiliserons la partie basse de la canette, et nous jetterons le haut. Du coup, vous pouvez procéder à une découpe rapide un peu au dessus de la marque, avec votre cutter. Le but est de faciliter la découpe fine aux ciseaux qui suivra.
Lorsque la découpe rapide est terminée, vous pouvez jeter la partie haute de la canette. Ensuite, avec vos ciseaux, coupez précisément le long du trait que vous avez dessiné. Essayez d'avoir une coupe régulière et sans accroc.
Vous pouvez jeter la bandelette découpée. La pièce que vous obtenez est donc un fond de canette, d'environ 50mm de haut.
On va pouvoir s'attaquer à la chambre intérieure. Montez une pile de livres pour tracer un trait sur la mini-canette, à 35mm de haut. Comme pour la chambre extérieure, découpez grossièrement au cutter à environ 1cm au dessus de la ligne, puis finissez proprement aux ciseaux, pour obtenir un joli fond de mini-canette de 35mm de haut.
Dans la deuxième canette de 33cl, nous allons découper 3 pièces : le fond et deux bandelettes. Le fond sera tracé à un ou deux millimètres au dessus de l'angle, puis les deux bandelettes de 20mm de haut seront tracées, en laissant un ou deux centimètres «~d'espace mort~» entre chaque pièce pour faciliter la découpe en deux temps.
Passez le cutter dans la zone hachurée qui jouxte le fond de la canette afin de séparer ce dernier. Puis, coupez verticalement la canette le long d'un repère et finissez aux ciseaux de détacher grossièrement la feuille qui contient les deux bandelettes. On a alors deux morceaux libres, qu'il faut finir proprement aux ciseaux jusqu'à obtenir un fond de canette et deux bandes de 20mm de hauteur.
La confection du système de réglage de la puissance est un peu plus délicate que le reste. Il faut faire une bague munie de deux lumières, ainsi que deux lumières dans la chambre extérieure bien alignées avec celles de la bague. La rotation de la bague permettra de régler l'ouverture de l'admission d'air.
On commence par faire intégralement la bague, qui nous servira de repère ensuite pour les emplacements des lumières de la chambre extérieure. Il faut prendre une des deux bandelettes, la poser à plat avec la règle calée dessus, alignée sur le bord gauche. Là, on place les repères suivants avec le marqueur : 4cm et 6cm, puis 14,5cm et 16,5cm.
Ensuite, avec la perforatrice, faire un trou en face de chaque repère, au milieu de la hauteur de la bandelette. Il faut s'appliquer un peu pour que les trous soient bien placés. Une fois perforée, la bandelette ressemble à celle de la photo suivante.
On peut maintenant finir l'ouverture des lumières en reliant les trous deux à deux avec un cutter. Pour cela, placez la bandelette bien à plat, et passez le cutter d'un bord de trou à un autre, sans trop appuyer. Repassez tranquillement sur votre première trace une ou deux fois, en appuyant à chaque fois légèrement plus fort. L'incision devrait apparaître. Recommencez pour terminer les ouvertures, et obtenir quelque chose de ressemblant à la photo suivante.
La bague de réglage est maintenant pratiquement terminée, mais il reste encore à la fermer pour faire un anneau solide. Pour cela, nous allons faire un collage. Dans la seconde bandelette, coupez un segment d'environ 40mm, qui servira à la fois à relier les extrémités de la languette, et à fournir une prise pour le réglage. Poncez avec le papier de verre les extrémités de la bandelette principale, sur environ 20mm, face extérieure. Poncez également le raccord que vous venez de découper, face intérieure. Nettoyez et séchez les sufaces, puis appliquez la colle Contact sur les parties poncées. Je vous conseille de replier les bords du raccord sur 1mm vers l'extérieur, pour les faire dépasser de la bague et améliorer ainsi la préhension. —Ce type de colle nécessite souvent un temps de séchage de quelques minutes, vous pouvez donc passer à l'étape suivante pour avancer, puis revenir ici pour terminer la bague lorsque les pièces seront prêtes à être collées. — Lorsque vous êtes prêt à coller le raccord sur les pièces, placez la bague autour d'une canette (même diamètre que celle de la chambre extérieure), puis appliquez le raccord délicatement.
Attention : la bague de réglage devra tenir toute seule en place sur la chambre extérieure, il faut donc que son diamètre soit très ajusté. Cependant, s'il est trop ajusté, vous aurez des difficultés à faire tourner la bague pour régler la puissance. Il faut donc trouver un bon compromis entre une bonne tenue et une facilité de manipulation.
La partie supérieure du réchaud, qu'on nomme le capot, sera munie de la cheminée de sortie à la flamme. Ce capot est réalisé dans le fond de canette plat que vous avez découpé, dans lequel nous allons faire une ouverture circulaire. Pour repérer l'ouverture, utilisez la pièce de 50 centimes, et placez-la bien au milieu du fond de canette. Tracez son contour avec le feutre, comme sur la photo suivante.
Retirez ensuite la pièce, et passez votre cutter sur la trace durant plusieurs tours. Au début, appliquez une très faible pression, et appliquez-vous à suivre précisément la marque. Lorsque la lame sera guidée, vous pourrez augmenter petit à petit la pression. Au bout d'un moment, on sent qu'on traverse. À ce stade, on peut généralement pousser sur la partie centrale pour l'éjecter, sinon vous pouvez continuer avec le cutter. Lorsque la cheminée sera terminée, passez un coup de papier de verre sur le fil pour l'ébarber. Vous obtenez enfin le capot de la photo suivante.
À ce stade, la bague de réglage doit être terminée et solide. Placez-la autour de la chambre extérieure, avec son bord bas aligné sur le rebord de la chambre extérieure (point d'inflexion du bas). Marquez sur la chambre extérieure les emplacements des lumières de la bague, comme illustré sur la photo suivante.
Il va maintenant falloir découper proprement les lumières dans la chambre extérieure, ce qui n'est pas particulièrement facile. Heureusement, il y a la pinte de Hoegaarden à notre rescousse. Son diamètre étant très légèrement plus faible que celui des canettes de 33cl, vous allez pouvoir l'insérer dans la chambre pour la rigidifier avant de découper les lumières. Faites-la avancer jusqu'à ce que la zone à découper soit bien maintenue, tout en restant libre (pas de canette de Hoegaarden derrière les lumière).
Procédez alors à une découpe appliquée des lumières, avec votre cutter. Les mêmes techniques que pour les autres pièces s'appliquent, en particulier commencez sans appuyer trop fort pour marquer précisément la trace. Lorsque les deux lumières sont libérées, utilisez un outil quelconque pour repousser les bordures vers l'intérieur de la chambre, afin qu'elle ne gênent pas la circulation de la bague.
Le moment de vérité approche, nous allons bientôt passer à l'assemblage. Mais avant, il nous reste encore à perforer la chambre intérieure pour permettre l'admission d'air. Prenez donc cette pièce, et tracez un trait (avec l'aide des livres) 5mm sous le bord que vous avez découpé. Cette ligne marquera le bord haut des trous que nous allons faire. Prenez ensuite la perforatrice, et placez-la précisément de sorte que le haut du trou soit placé sur la ligne que vous avez tracée (voir la photo ci-dessous). Perforez ainsi 8 trous équidistants.
Voila, c'est enfin l'heure d'assembler ! Il va falloir centrer la chambre intérieure dans la chambre extérieure, puis enfoncer le capot par dessus pour fermer tout ça. Il est possible de mettre une petite boucle de ruban adhésif sous la chambre intérieure avant de la placer dans la chambre extérieure. Cela permet de maintenir les deux pièces en place durant l'assemblage. À ce stade, le montage ressemble à la photo suivante.
Vous pouvez maintenant glisser le capot pour fermer le réchaud. Prenez votre temps pour le glisser bien dans l'axe, jusqu'à ce qu'il vienne en butée sur la chambre intérieure. Si cela est nécessaire, vous pouvez passer vos doigts dans la cheminée pour vous assurer du bon positionnement de la chambre intérieure.
Une fois le capot en place, vous devez apercevoir les trous de la chambre intérieure juste sous le capot, en regardant par la cheminée.
Normalement à ce stade, la chambre extérieure dépasse de quelques millimètres des bords du capot. Avec votre paire de ciseaux, vous pouvez réduire cette hauteur pour laisser seulement 2 millimètres, comme sur la photo ci-dessous.
Vous pouvez maintenant replier cette bordure par dessus les bords du capot avec vos doigts délicats. Prenez votre temps pour le faire proprement, c'est plutôt agréable, et ça apporte une chouette finition quand c'est bien fait. Une fois terminé, on obtient un corps de réchaud solide dont les pièces ne bougent plus, comme sur la photo suivante.
Enfin, nous allons faire un petit ajout fort utile sur le terrain : un trou pour récupérer le combustible qui n'a pas été consommé. Pour ce faire, vous allez retourner votre réchaud, et utiliser l'épingle pour percer un trou dans la chambre extérieure, juste sous l'inflexion de la canette, comme sur la photo ci-dessous. Attention à deux choses :
Pour récupérer l'alcool, il vous suffira d'incliner le réchaud en visant votre récipient, c'est très facile.
Placez maintenant la bague de réglage sur votre réchaud, et … c'est enfin fini, hourra \o/
Comme vous l'avez deviné, le support-pare-vent a une double fonction : support et pare-vent :) . Pour le dimensionner correctement, je vous recommande de respecter deux contraintes :
En admettant que votre réchaud mesure 45mm de haut, je vous conseille de partir sur un support de 90mm de haut, ce qui placera le fond de la popote à environ 33mm du réchaud.
Pour le construire, c'est très simple :
Coupez ensuite les trois morceaux de tubes en aluminium, à la longueur requise pour tenir votre popote. J'ai coupé les miens à la scie à métaux, mais pour du tube alu vraiment fin on doit pouvoir s'en sortir avec un bon couteau. Voici quelques recommandations :
Si vous prévoyez de cuisiner dans le vent ou par temps froid, je vous recommande de faire une rallonge comme sur la photo suivante, qui améliorera l'efficacité du système pour un poids très modeste.
Pour essayer le réchaud, c'est très simple :
Enfin, pour utiliser réellement l'ensemble du système sur le terrain :