Magazine - Article Expémag sur la MUL à vélo

Kian · 25-08-2007 19:09:59

velox a écrit :

Aller:
Besançon - Arc et Senans - Mouchard - Salins - Pont d'Hery - Lac de Saint Point - Mouthe - Chapelle des bois - Morez - Premanon - Lajoux - Mijoux - Chezery Forens - Champfromier - Orchiaz - Seyssel - Gorges du Fier - Annecy.
Jounrée de repos (avec montée à Thônes - sans les sacoches )
Retour par
Culoz - Hauteville Lompnes - Col de la Berche - Poncin - Gorges de l'Ain - Vouglans - Lac de Chalain - reculée des planches - Arbois - Mouchard - Besançon
Bon, ce sera pour une autre fois.

A propos des cadres acier:
Il y a un artisan à Lyon qui en fabrique à la demande.(je ne retrouve pas ses coordonnées)
Il y a également un fabriquant tcheque qui s'appelle FORT.
Quelques cadres de chez lui et les prix qui vont avec chez ce marchand allemand spécialisé rando à vélo.

Un convertisseur de monnaie
J'imagine que tu connais ce site:
http://www.suisse-a-velo.ch/01_entree/f … stieg.html

Merci pour les infos, et oui je connais le site suisse à vélo, j'ai acheté le topo de la route du jura, je cherche à pouvoir le faire en plusieurs fois avec une boucle qui me permette de revenir à la voiture sans devoir prendre le train. Je connais qq qui a fait la route du Rhin et il m'a dit que c'était splendide . Ca donne envie tout ça .

J'ai pas mal réfléchi sur ces histoires de cadres en alu vs acier et je dois dire qu'à un moment j'hésitais, mais en fait, l'alu va te faire gagner 300-500gr sur un bon cadre acier pas plus et pour une durée de vie nettement inférieur et un moins de confort. Par contre, aujourd'hui l'alu coûte moins cher à fabriquer que l'acier et les cadres aciers sont impossibles à trouver en vélos de séries à des prix abordables, sauf dans les grandes marques de vélos de voyages. En fait tout pousse ver l'alu si on souhaite acheter un vélo tout prêt sans se ruiner ...

Bref, pour le moment le cadre surly à un rapport qualité prix imbattable mais il manque un poil de "sloping" ce qui fait qu'il est un peu haut debout entre les jambes, cela ne pose pas de problème sur terrain plat mais plus en tarrain irrégulier.

Qu'as-tu prévu en remplacement de tes vacances annulées, t'es retourné au boulot?

A+,
Kai

velox · 25-08-2007 19:18:44

Kai a écrit :

Qu'as-tu prévu en remplacement de tes vacances annulées, t'es retourné au boulot?

Je devrais récuperer mon vélo lundi ou mardi. Je ferai quelques balades à la journée en Alsace et Pays de Bade.

A propos - toujours - des cadres aciers.
Il existe malgré tout quelques petits fabriquants européens qui proposent toujours de vélos complets avec cadres acier. Le problème est qu'ils sont souvent localisés assez loin et pas necessairement distribués près de chez soi.
Tiens, encore un autre exemple, allemand, avec quelques modèles acier:
http://maxcycles.de/

A propos de l'alu, cette fois.
Je n'ai vraiment pas le sentiment de chevaucher un vélo incofortable. Au contaire, dirai-je même. Et un des élements de ce sentiment de confort - disons plutot de sécurité - est du à l'extreme précision que je lui trouve: mon vélo va exactement et précisemment ou je veux. Sentiment que je n'avaiis jamais eu aussi fort avec des cadres acier (certes bas de gamme). Faudrait que je réessaie un cadre acier, mais je ne pense pas que j'y reviendrais facilement.

Quand a la durée de vie, je change en gros de vélo tous les 4-5 ans, l'ancien étant alors recyclé en "vélo de ville". donc pas de pb de durée de vie des cadres! De toutes façons ce sont alors toutes les autres pièces (des cables à leur gaines, aux roues, manettes, axe de pédalier, plateaux, moyeux, etc..) qui petit à petit vont lacher en cascade. Ces 3 derniers mois, j'ai ainsi été contraint de changer le dérailleur arrière, les poignées de guidon, la selle, tous les cables et leurs gaines... et maintenant la roue arrière. A ce rythme, on arrive vite au prix d'un vélo neuf.

Si tu as un peu de temps en fin de semaine prochaine, va faire un tour à Friedrichshafen (au bord du lac de Constance):
http://www.eurobike-exhibition.de/html/ … /index.php
Je crois que la journée reservée aux non-professionnels, c'est Dimanche.
En français: http://www.eurobike-exhibition.de/html/ … /index.php
Ca vaut vraiment le voyage.

Dernière modification par velox (25-08-2007 19:57:00)

oligue · 26-08-2007 10:53:41

Salut,

A propos de cadres acier, j'ai acheté ma randonneuse chez un des principaux concurrents de Follis :
RANDO-CYCLES , à Paris.
Ils sont spécialisés dans les vélos de randonnée et les cadres en acier. Mon vélo a fait plus de 15000 bornes sur les routes du monde et rien n'a laché. Du costaud, donc !

Sinon, Vélox, j'ai suivi tes conseils et mon marchand de cycles m'a proposé (selon mes besoins et dans ma fourchette de prix, 500-600 €) un VTT Commençal, modèle Combi.
Si tu as le temps de jeter un oeil...MERCI !!!

http://www.commencal.com/bike/mtb/index_fr.htm
+ cliquer MTB 2007+ cliquer Combi + cliquer le modèle Combi (en bas)

velox · 26-08-2007 11:25:55

Salut oligue!

Difficile de donner un avis. Je ne connais pas cette marque.
Tout dépend également de l'usage que tu comptes en faire et de la fréquence d'utilisation (du nombre de km que tu vas parcourir par an).

Quelques principes généraux pour t'aider dans tes choix.
Lire attentivement la liste des spécifications, avec une attention particulière à ce qui ne se voit pas ou ne saute pas aux yeux (axe de pédalier, freins, rayons, etc... ). Les infos manquantes ou vagues (genre: jantes alu) signalent assez souvent un composant médiocre.

A vérifier: L'homogénéité au niveau du groupe.
L'idéal: un vélo entièrement équipé avec des pièces en provenance d'un même groupe. Tout XT, ou tout Deore, ou tout Alivio, par exemple. (ou équivalent chez SRAM-Avid)
Attention aux panachages:
Dérailleur arrière de qualité (ce que les gens regardent en premier, et souvent la seule chose qu'ils voient), et tout le reste provenant d'un groupe juste en dessous . Acceptable, mais avoir conscience qu'il s'agit de fait d'un vélo monté avec des pièces du groupe juste en dessous.
Moins bien: Dérailleur arrière de qualité, et tout le reste d'un groupe deux (pour ce qui se voit) ou trois (pour ce qui ne se voit pas) niveaux en dessous. Voire de "marques" complètement inconnues (grande spécialité des vélos de grande distrib - pour ne citer personne) - Méfiance.

Autres pièces importantes:
Cadre (geométrie - type de tubes)
Fourche
Potence et axe de direction
Jantes - rayons
Pneus
Selle
etc...

Sur un vélo, un fabricant peut en outre rabioter sur un tas de petites pièces qui n'ont l'air de rien, comme les gaines de cable, les cables, la tige de selle, guidon, poignées de guidon, etc...
Vaut mieux faire confiance à des marques ayant déjà une certaine réputation, et à un professionnel de la chose (pour le conseil, mais aussi et surtout pour le SAV et la maintenance).
Après, bien sûr, c'est également une question de budget.....

Dernière modification par velox (26-08-2007 12:45:17)

velox · 26-08-2007 13:00:00

Kai a écrit :

J'ai pas mal réfléchi sur ces histoires de cadres en alu vs acier et je dois dire qu'à un moment j'hésitais, mais en fait, l'alu va te faire gagner 300-500gr sur un bon cadre acier pas plus

C'est déjà pas mal! Sur un poids total d'environ 13kg!
C'est le poids d'un porte bagage par exemple.

Un autre chiffre assez parlant: à prestations équivalentes, un gain de 400g sur le poids d'un velo se traduira par une facture beaucoup plus lourde - de 300 à 400€ (à la louche!). C'est pas rien non plus.

Dernière modification par velox (26-08-2007 14:02:25)

Kian · 26-08-2007 15:09:58

velox a écrit :

Quand a la durée de vie, je change en gros de vélo tous les 4-5 ans, l'ancien étant alors recyclé en "vélo de ville". donc pas de pb de durée de vie des cadres! De toutes façons ce sont alors toutes les autres pièces (des cables à leur gaines, aux roues, manettes, axe de pédalier, plateaux, moyeux, etc..) qui petit à petit vont lacher en cascade. Ces 3 derniers mois, j'ai ainsi été contraint de changer le dérailleur arrière, les poignées de guidon, la selle, tous les cables et leurs gaines... et maintenant la roue arrière. A ce rythme, on arrive vite au prix d'un vélo neuf.

Mon vtt a bientôt 15 ans de vie et il n'est pas fatigué. J'y ai mis du XT il y'a bientôt 10 ans avec des jantes mavic sup super costaudes avec rayons renforcés et depuis, la seule chose que j'ai changé c'est la selle, les poignées, les pneus et les gommes de freins. J'ai cassé la chaîne une fois dans une course, réparée sur place et plus rien. Je n'ai jamais changé la cablerie, j'y fait couler de la graisse graphitée liquide une fois par année et c'est tout. Huile de chaîne régulièrement, un bon graissage annuel et c'est tout. Si je ne recherchais pas un peu plus de confort je pourrais le garder encore longtemps, en fait je vais probablement récupérer les composants pour les remettre sur un nouveau cadre en roues de 28 pouces.

Les potes qui avaient des cadres alu ils ont dû les changer plusieurs fois à cause de micro fissures qui apparaissaient sur les soudures. L'un d'entre eux à cassé la cadre sur une chute, un autre, le vélo est tombé sur une pierre et le tube horizontal avait pris un coup, forcé de le changer pour des raisons de sécurité.

Pour qui "aime" les vélos, c'est vrai qu'il en change régulièrement mais pour ma part je recherche du durable même si c'est un peu plus lourd, 300 à 400 gr c'est rien sur un vélo si on ne fait pas de la compétition, si le poids est tellement important faut carrément prendre du carbone ou du titane .

Cool le salon eurobike, je vais essayer d'y aller pour me faire envie .

Kai

Dernière modification par Kai (26-08-2007 15:22:58)

velox · 26-08-2007 17:06:40

Kai a écrit :

Mon vtt a bientôt 15 ans de vie et il n'est pas fatigué. J'y ai mis du XT il y'a bientôt 10 ans avec des jantes mavic sup super costaudes avec rayons renforcés et depuis, la seule chose que j'ai changé c'est la selle, les poignées, les pneus et les gommes de freins. J'ai cassé la chaîne une fois dans une course, réparée sur place et plus rien. Je n'ai jamais changé la cablerie, j'y fait couler de la graisse graphitée liquide une fois par année et c'est tout. Huile de chaîne régulièrement, un bon graissage annuel et c'est tout. Si je ne recherchais pas un peu plus de confort je pourrais le garder encore longtemps.

Tout dépend en fait du nombre de km parcourus par an. Et du niveau d'équipement. XT étant reputé un peu plus costaud que Deore.
Moi, avec les km que je parcours, je change de chaine tous les ans, de cassette tous les deux ans (je fais un peu trainer, ça devrait être plus souvent), de pneu et patins arrière tous les 9 mois, de pneu avant un peu moins souvent.

Kai a écrit :

en fait je vais probablement récupérer les composants pour les remettre sur un nouveau cadre en roues de 28 pouces .

Sur les vélos de type crossbike, les plateaux avants sont en général plus grands que sur les vtt. 48-36-26 contre 44-32-22.

Kai a écrit :

Les potes qui avaient des cadres alu ils ont dû les changer plusieurs fois à cause de micro fissures qui apparaissaient sur les soudures. L'un d'entre eux à cassé la cadre sur une chute, un autre, le vélo est tombé sur une pierre et le tube horizontal avait pris un coup, forcé de le changer pour des raisons de sécurité .

J'ai flingué un cadre alu ET un cadre acier (Gitane). Tous les deux au même endroit: fissures (alu) ou cassure (acier) au niveau de la soudure tube de selle - tube horizontal. remplacés à chauqe fois sous garantie (avec une nouvelle fourche en prime).

Kai a écrit :

Cool le salon eurobike, je vais essayer d'y aller pour me faire envie .

Risque d'y avoir beaucoup beaucoup de monde. Mais ça me fait envie aussi!
Des volontaires pour un convoiturage depuis Strasbourg? 400km AR (j'ai pas de voiture)

Dernière modification par velox (26-08-2007 17:23:55)

Kian · 27-08-2007 11:42:51

velox a écrit :

Tout dépend en fait du nombre de km parcourus par an. Et du niveau d'équipement. XT étant reputé un peu plus costaud que Deore.
Moi, avec les km que je parcours, je change de chaine tous les ans, de cassette tous les deux ans (je fais un peu trainer, ça devrait être plus souvent), de pneu et patins arrière tous les 9 mois, de pneu avant un peu moins souvent.

Je ne suis pas un gros rouleur, je fait env. 5000km par an, trajet boulot et quelques années de vtt plus intensif, moins ces trois dernières années car j'avais eu pas mal de problèmes au dos. Je pense que mon groupe XT doit avoir max 40-50'000km (sans chagement de chaîne, elle a bien du jeu latéral mais elle tient le choc) contre peut-être 80'000 pour le cadre. En inspectant mon vélo hier, j'ai remarqué du jeu dans l'axe de pédalier, faut que je vérifie tout ça :(.

velo a écrit :

Sur les vélos de type crossbike, les plateaux avants sont en général plus grands que sur les vtt. 48-36-26 contre 44-32-22.

Sur un vélo chargé en terrain jurassien les rapports VTT sont plus indiqués en fait. Les grandes complaintes des randonneurs sur les vélos d'usine sont justement des plateaux avant trops gros. Ceci dit, en randonnée MUL avec un poid de base de 3-4kg sans eau et nourriture les rapports crossbike pourraient très bien faire l'affaire en fait.

Pour en revenir à l'alu vs acier, les gros randoneurs prêchent pour l'acier pour des raisons de solidité et de confort, mais j'oublie qu'ils sont souvent chargés comme des mules avec 15 à 25kg de matos et des fourches rigides. Je regarde les géométries de cadres de rando et ils ont souvent des aciers cromo plus épais ce qui fait le poids du cadre avoisine plutôt les 2.3kg sans la fourche. Il n'est pas nécessaire en MUL d'avoir des cadres aussi solides. Je n'ai pas encore trouvé le cadre à géométrie confort en acier fin :(.

La casse des cadres est moins problématique en vélos type cross bike, les contraintes sont pas les même qu'en VTT en fait.

Un exemple, le Surly Long Haul Trucker avec des roues solides, la fourche rigide, garde-boue et porte-baggage va sortir aux env. des 14-15kg, je suis loin des différences de poids escomptée de 300 à 800gr. Le Surly est trop costaud pour mon besoin, faut que je trouve autre chose. Mon objectif c'est 12 à 12.5 kg env avec fourche avant suspendue légère, porte-baggage fly titane.

J'ai lu débat sur le confort de l'alu et il en était ressorti qu'en dehors d'un vélo super chargé sur lequel l'élasticité de l'acier est très important, le confort d'un vélo peu chargé avec cadre alu viendra plus des pneus pas trops gonflés, une bonne selle et un amorti de fourche, en ce qui concerne la rigidité du coup de pédale c'est une question d'habitude, ne pas faire tout de suite de grandes distances, s'habituer progrssivement au vélo quoi.

Kai

velox · 27-08-2007 12:55:43

Je suis très très étonné par les chiffres que tu donnes. Ta chaine, tes pignons arrière et tes plateaux avant doivent être particulièrement usés. Mais comme ils se sont usés ensemble - comme un couple de petits vieux- ils arrivent encore à se supporter mutuellement. Changer l'un des trois obligera à changer tout le reste.

Une chaine fait correctement son boulot pendant 4000 à 6000 km (fonction de l'usage et de l'entretien - si tu las nettoies et que tu la graisses soigneusement après chaque sortie ,elle durera un peu plus longtemps). Après elle commence à détruire les pignons. Puis les plateaux.

http://pages.globetrotter.net/ledocvelo/chainev.htm
http://www.technocycle.ca/03_01e.php

(Je fais entre 5000 et 7000 Km par an, depuis 4 ans et demi avec ce vélo, et à l'automne j'aurai à changer la cassette, la chaine, un des plateaux avant, plus le pneu et les patins arrière - et je ne suis pas particulièrement bourrin! ce sera alors ma 3eme cassette et ma 5eme chaine)

Velo acier leger: va voir par exemple le maxcycles Steel lite en variante X-pro et fourche RST TRpro1 - j'ai donné le lien plus haut

La fourche suspendue la plus legère du marché est ici:
http://www.german-a.de/en/
Products -> GA Force Kilo 28 (ou 0.9 carbon)

Dernière modification par velox (27-08-2007 15:55:18)

Kian · 27-08-2007 13:32:16

velox a écrit :

Je suis très très étonné par les chiffres que tu donnes. Ta chaine, tes pignons arrière et tes plateaux avant doivent être particulièrement usés. Mais comme ils se sont usés ensemble - comme un couple de petits vieux- ils arrivent encore à se supporter mutuellement. Changer l'un des trois obligera à changer tout le reste.
Une chaine fait correctement son boulot pendant 4000 à 6000 km (fonction de l'usage et de l'entretien - si tu las nettoies et que tu la graisses soigneusement après chaque sortie ,elle durera un peu plus longtemps). Après elle commence à détruire les pignons. Puis les plateaux.
http://pages.globetrotter.net/ledocvelo/chainev.htm
http://www.technocycle.ca/03_01e.php

(Je fais entre 5000 et 7000 Km par an, depuis 4 ans et demi avec ce vélo, et à l'automne j'aurai à changer la cassette, la chaine, un des plateaux avant, plus le pneu et les patins arrière - et je ne suis pas particulièrement bourrin! ce sera alors ma 3eme cassette et ma 5eme chaine)

Je sais pas, en fait j'ai le grand plateau et cassette LX qui sont beaucoup plus solides et durables que le XT. Ceux qui font du tandem mettent du LX pour cette raison. Le moyeux et les dérailleurs sont XT. Lorsque j'avais acheté la chaine lorsque j'ai changé le dérailleur et cassettes, j'avais demandé la plus solide, comme je l'ai dit elle prend du jeu mais elle tient le coup, elle est graissée assez souvent et en tout cas chaque fois qu'il pleut, que je lave le vélo etc. Une randonnée poussiéreuse ou boueuse et je rince le vélo et regraisse.

Le vélo a été utilisé intensivement pendant 3 ans on va dire, ensuite c'est randonnée loisir, trajet quotidien au boulot, entre les endroits ou j'ai habité et des lieux ou j'ai travaillé, cela représentait approximativement entre 20 et 40 minutes aller, le double pour le retour, parfois de grands détours par les chemins de campagne pour le plaisir de rouler. Je veille a éviter les grands angles de chaîne, je n'hésite pas a passer les plateaux avant, le dérailleur est toujours réglé au poil.

Donc en fait, si je comprends bien, je cours le risque qu'il y'ait tout qui parte en vrac d'ici peu, changer complètement de vélo hein ...

Kai

velox · 27-08-2007 13:36:02

Fais le inspecter par un bon mécano, il te fera une évaluation complète.
(J'ai ajouté deux infos à mon post précédent)

Exclu RL: Stevens X9 cross pro 2008 - 9,9 kg - 2700€

Dernière modification par velox (27-08-2007 13:55:57)

Kian · 27-08-2007 13:55:51

velox a écrit :

Velo acier leger: va voir par exemple le maxcycles Steel lite en variante X-pro et fourche RST TRpro1 - j'ai donné le lien plus haut

Malheureusement le plus grand cadre a un tube horizontal de 580, sur mon vtt qui a tube de 600 j'ai déjà une allonge de 120mm, il me faudrait au moins du 600 ou du 620. Le twenty-six l'air bien mais en roues de 26", pas de poid donné. (EDIT: j'ai trouvé le poids sur un review: 14.3kg!)

EDIT: le poids de 14.3 kg est donné avec portebagage de la mort qui tue, dynamo, éclairages, garde-boues acier etc. Le poids nu est de 12.5 pour le cadre de 62 auquel il faut rajouter qq grammes de protège protections de vtt et un tubus en titane de 200gr, mettons 300gr en tout. C'est pas si mal pour un cadre acier costaud en roues 26".

Kai

Dernière modification par Kai (28-08-2007 22:28:12)

velox · 28-08-2007 08:43:09

Retirer ou remettre le(s) porte bagages en fonction du type de rando que l'on va faire. C'est ce que je préconisais dans un post précédent. A priori aucune difficulté: il y a 4 vis à enlever ou à remettre, c'est fait en moins de 5 minutes. Sauf que...

Les pièces femelle destinés à recevoir les vis de fixation du porte bagage aux haubans sont très souvent soudées à l'intérieur de ces derniers.

Et ces soudures sont assez fragiles (particulièrement sur les cadres alu?). Et après un certain nombre de montages-démontages, ces pièces vont avoir une facheuse tendance à tourner dans le vide, rendant la manip difficile, voire impossible.

Le problème est loin d'être marginal, et les solutions... nombreuses, mais peu convaincantes:
1 - Faire l'acquisition d'un vélo ou ces pièces femelle sont soudées sur la partie externe du hauban. Pas très courant.

2 - Fixer le porte bagage à l'entretoise qui relie les deux haubans (moins stable? moins rigide?)
3 - Utiliser un porte bagage qui se fixe à la tige de selle (bof)
4 - Percer délicatement les haubans pour y mettre un ensemble boulon-écrou (mon velociste m'a suggéré cette solution mais je ne m'y risquerais pas)
5 - Faire jouer la garantie - il s'agit d'une déféctuosité du cadre! (tiens, je vais essayer ça la semaine prochaine )

Dernière modification par velox (28-08-2007 08:44:41)

Kian · 28-08-2007 08:56:44

velox a écrit :

Exclu RL: Stevens X9 cross pro 2008 - 9,9 kg - 2700€
http://apiedavelo.free.fr/GO/stevens.jpg

Y'en a qui on peur de se faire voler leur vélo, avec celui-là j'aurais peur du "bike-jacking" . Un vélo visiblement sans compromis et zoli zoli et en dehors de mon budget, et même si j'avais l'argent je ne metterais pas ce prix là...

Kai

Kian · 28-08-2007 09:11:21

velox a écrit :

Et ces soudures sont assez fragiles (particulièrement sur les cadres alu?). Et après un certain nombre de montages-démontages, ces pièces vont avoir une facheuse tendance à tourner dans le vide, rendant la manip difficile, voire impossible.
Le problème est loin d'être marginal, et les solutions... nombreuses, mais peu convaincantes:
1 - Faire l'acquisition d'un vélo ou ces pièces femelle sont soudées sur la partie externe du hauban. Pas très courant.
http://apiedavelo.free.fr/GO/fix2.jpg
2 - Fixer le porte bagage à l'entretoise qui relie les deux haubans (moins stable? moins rigide?)
3 - Utiliser un porte bagage qui se fixe à la tige de selle (bof)
4 - Percer délicatement les haubans pour y mettre un ensemble boulon-écrou (mon velociste m'a suggéré cette solution mais je ne m'y risquerais pas)
5 - Faire jouer la garantie - il s'agit d'une déféctuosité du cadre! (tiens, je vais essayer ça la semaine prochaine )

Les cadres aciers sont certes plus solides mais on entends quand-même des problèmes de pattes cassées... plus facile à réparer l'acier en fait.

Je prêcherais pour la solution 5 et sinon la 4 en perçant bien entendu à travers le trou existant de manière a gomme le filetage et ajouter 2 dixièmes de mm pour le jeu de la vis qui passera au travers. Faire attention aux vitesses de coupe de l'alu qui sont plus rapides que pour l'acier. Si tu perces à la main de l'alu il vaut mieux percer à une vitesse encore un peu plus élevée pour éviter l'aspiration de la mêche et la casse. Le plus sûre étant de brider le vélo sous une perceuse à colonne chez un serrurier par exemple.

Autrement il existe chez tubus un kit de fixation pour cadre démunis de fixation porte-bagages.

Kai

velox · 28-08-2007 12:34:53

Pour info, le porte bagage le plus léger de chez TUBUS, le "Airy titane" coute(ra) au minimum 135€.
Pour un poids plume de 197g. Et une charge utile de 30 kg.

http://www.tubus.com/index/lang/de/rubr … 20Titan%20

A partir de septembre 2007

Dernière modification par velox (29-08-2007 08:12:50)

Kian · 28-08-2007 23:15:04

Un compléement d'info, le modèle Twenty Six de Maxcycles fait 12.1 kg sans tout les accessoires de voyages, éclairages etc. La plus grande taille, 62cm, pèse près de 12.5kg et pas plus de 14 comme dit précédamment. Cela en fait un vélo relativement "léger" pour de l'acier.

Kai

Kian · 28-08-2007 23:21:40

info: Comme ce n'est pas un forum sur le vélo je n'ai pas créer de fils de discussions séparé pour les différents sujet qui ont été évoqué dans ce fil.

Voici la première "vraie" info pertinente que j'ai pu trouver en dehors des systèmes de mesures classiques qui ne sont plus adaptées aux différentes géométries modernes, surtout les vtt. Désolé c'est en anglais:

http://www.surlybikes.com/spew17.html

Kai

velox · 29-08-2007 20:32:29

Je viens de tomber sur la marque Racktime. Connaissais pas. C'est une marque de porte-bagages, et, semble-t-il, une filiale de Tubus. Les porte-bagages, eux, sont en alu. Le modèle "standit lite" semble être le plus léger de la gamme: 450 grammes. CU de 20 kg.
Autour de 35 euros.

http://www.racktime.com/index/lang/en/

Dernière modification par velox (30-08-2007 16:21:07)

Kian · 30-08-2007 08:51:52

Voici encore des infos sur le choix d'un cadre ou on parle de l'importance que peut avoir l'angle du tube de selle, assez fun à lire en plus:

http://www.pile-poil.net/Telechargerdivers/HcATs.pdf

Kai

velox · 03-09-2007 09:22:13

Pour enrichir un peu le débat entre roues de 26" et roues de 28" qui soustend ce fil de discussion, voici une troisième variante, pour l'instant assez confidentielle, les vélos à roues de 29", appelés aussi twentyniners.
Ce sont de vrais vélos tout terrain, mais équipés de roues plus grandes, de 700 (comme les VTC ou crossbikes) sur lequelles sont montés des pneus beaucoup plus épais qui leur donnent un diamètre hors tout de 29" (contre 28" pour les VTC).

Un site qui leur est consacré

Un exemple de gamme chez Gary Fisher
http://www.fisherbikes.com/bike/series/twoniners/

Dernière modification par velox (03-09-2007 09:28:58)

Kian · 03-09-2007 11:18:17

Et voici le modèle Surly:

http://www.surlybikes.com/karatemonkey.html

On le trouve en france:

http://www.alternativebicycles.fr/29pouces.php

Alors là pour le coup, trouver de tels pneus sera galère même en randonnée en france.

Il me semble que l'idée "marketing" su 29" avait été lancée en espérant se créer un crénaux dans le marché mais la mayonnaise n'a pas pris (au niveau du publique en tout cas). C'est réservé a ceux qui recherchent des produits marginaux, originaux. Combiné à un vélo mono-vitesse, on devient l'as de la marginalité. Ceci étant dit, l'UCI a tout de même modifié son règlement pour "autoriser" les roues de 29" . Et pour finir, si c'est vrai que les premiers VTT sont apparus en petites roues pour des raisons de choix de pneux c'était aussi en roues de 24"...

Kai

Dernière modification par Kai (03-09-2007 12:13:57)

velox · 03-09-2007 11:31:51

Kai a écrit :

Il me semble que l'idée "marketing" su 29" avait été lancée en espérant se créer un crénaux dans le marché mais la mayonnaise n'a pas pris. C'est réservé a ceux qui recherchent des produits marginaux, originaux.

Ca ne semble pas intéresser particulièrement les fabriquants européens. Pourtant toutes les grandes marques US en proposent à leur catalogue.
Ceci dit, monter de tels pneus (dans un profil semi slick) sur un crossbike est peut-être un moyen de s'affranchir d'une fourche suspendue et donc de gagner à la fois en poids, en confort, voire en motricité sur terrain difficile (tout en perdant sans doute un peu en roulabilité sur route asphaltée).

Kai a écrit :

Combiné à un vélo mono-vitesse, on devient l'as de la marginalité.

Mono vitesse ET sans roue libre, bien sûr!

Dernière modification par velox (03-09-2007 12:13:05)

Kian · 03-09-2007 17:20:48

J'ai beau rechercher des infos sur les performances des roues 26" versus 28" et je ne trouve que des informations contradictoires et pas de résultats scientifiques malheureusement. La différence en terme de performance sur un vélo chargé n'est pas le facteur le plus important pour le choix en faveur de roues de 28". Dans les nombreuses discussions on parle rarement de l'aérodynamisme des roues par exemple.

Les roues 26" sont plus nerveuses et maniable et accélérantes privilégiant les montées, à l'inverse, les roues 28" sont donc plus inertielles et privilégie les descentes ou le plat. L'épaisseur de la roue: un randonneur mettra des pneus plus larges et confortables sur un 28" alors qu'en 26" il mettra des pneus plus fins rendant la différence d'épaisseur négligeable.

Il me semble toutefois que le 26" sera plus versatile car il pourra aller partout car il trouvera les pneus qui lui permettront tout type de terrain et y compris de pneus plus épais pour encore davantage de confort. Les pièces de rechanges sont plus faciles à trouver. Les roues sont quoi qu'en dise les défenseurs du 28", plus solides.

Dans le doute, et sans recherche de performance le choix de roues les 26" s'impose à mon avis.

Kai

Kian · 03-09-2007 17:22:50

velox a écrit :

Mono vitesse ET sans roue libre, bien sûr!

Je suis sidéré par cette mode, je me rapelle gamin avoir eu un vélo comme ça et j'ai détesté, j'ai encore le souvenir de mal aux tibias... Aujourd'hui le marketing essaie de me faire croire que c'est cool .

Kai

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