Ce WIKI est réalisé par Highpictv, d'après une idée de Philrando.

Ce réchaud est une évolution du PRS.

Après avoir réalisé divers réchaud d'inspiration américaine, c'est vers le pepsi can stove que je me suis tourné pour des raisons de performances et de facilité d'emploi. Cependant, après en avoir fabriqué quelques un, je me rendis vite compte que le bât blessait au niveau de son emboîtage, qui était plus que délicat. Sa conception consistant à recouvrir une partie importante de l'une sur l'autre avec qui plus est des entailles pour faciliter l'emboîtage, ne permettait pas d'utiliser le réchaud sans un support spécifique. De plus, ces entailles fissuraient parfois, rendant le fonctionnement du réchaud incertain.

Peu de temps après, je découvre avec un vif intérêt le PRS de Peyo qui me convient tout à fait dans un premier temps, facilitant nettement le montage.

Par la suite, à l'usage, je ne trouvais pas aisée l'utilisation d'une coupelle pour son allumage, j'entamais donc une réflexion qui aboutira à la naissance du P3RS. Au fur et à mesure de son développement, le P3RS évolua bien sûr, et hormis le fait de ne plus nécessiter de coupelle d'allumage, il apparut quelques autres avantages, que je n'avais pas imaginé dans un premier temps.

Ses principaux avantages sont:

• Plus besoin de coupelle pour son allumage,
• Facilité et rapidité de remplissage,
• Double combustion avec l'accessoire “BOOSTER”,(voir 6.Accessoires )
• Ne nécessite pas de support spécifique,
• Utilisation d'une seule canette,

• Une canette de soda ou bière (de préférence en alu, le réchaud démarrera plus vite)
• Une fine aiguille
• Du papier à petits carreaux
• Un cutter
• scotch
• Option MP3RS à allumage rapide : un bout de fibre de verre (bande de 20x3cm par ex., ou chutes)

• Découper 1 bande de papier à carreaux de 2 cm de large et coller la en haut de la canette,
• Découper 1 bande de papier à carreaux de 3 cm de large et coller la en bas de la canette,

• Découper la canette, à l'aide du cutter, le long des 2 bandes de papier. Si la couleur de la canette est claire, vous pouvez tracer un trait avec un feutre indélébile pour marquer la ligne de découpe. En effet, vous allez couper le scotch qui maintient les bandes en papier, ce qui rend la visualisation de la zone à découper moins facile.
• Pour découper proprement la canette, il est recommandé de la maintenir debout et de tourner doucement sur le trait avec la lame du cutter peu sortie. Au bout de plusieurs tours, la canette va se perforer, il sera alors aisé de terminer proprement la découpe.(Trouver une cale de la bonne hauteur et poser/fixer l'outil tranchant pour rester à la bonne hauteur tout autour de la canette)

• Vous obtenez 3 parties: l'élément inférieur, l'élément supérieur et une chute 'élément central'.

• Evider la partie centrale de l'élément supérieur en découpant le long de la gorge, mais en prenant bien garde à ne pas 'mordre' dans la gorge.

• Découper, dans la chute 'élément central', une bande de 1,5 cm de large (avec des ciseaux, par exemple, selon la canette). Faire une petite encoche de 2 mm sur 2 au centre de cette bande, circularisez la bande de manière à ce qu'elle s'adapte dans la gorge de l'élément supérieur. Faire 2 encoches permettant de maintenir cette bande fermée.

• Placer la bande dans la gorge de l'élément supérieur,

• Pour l'option Mp3RS, il est temps de tapisser la paroi interne de l'élément inférieur de fibre de verre (pour faire monter l'alcool du fond jusqu'aux trous par capillarité).
• Placer l'élément inférieur sur le montage et appuyer avec la main pour les emboîter,

• Recoller autour du montage une bande de papier à carreaux de 2 cm de haut et percer une série de trous périphériques, à l'aide d'une aiguille, tout autour du réchaud. Espacer les trous de 0,5 cm (1 carreau),

• C'est fini !!!

• Remplir la partie centrale avec la quantité d'alcool suffisante. Allumer. Quelques secondes après les flammes apparaissent au niveau des trous, poser alors votre casserole sur le réchaud.

VOIR dans le FORUM les différents tests qui ont été effectués par plusieurs MULs. forum

Voici un résumé des différents tests et conseils par Celtik :

» Les encoches Elles servent à faire entrer l'alcool dans la chambre de préchauffe (pressurisée) formée par la bande centrale et la paroi extérieure de la canette. Une suffit, et trois c'est mieux (effet entretoises pour la solidité), mais il faut qu'elles soient basses pour optimiser l'utilisation du carburant. Comme pour le P3RS normal, si je fais des encoches rectangulaires de 6 mm, je n'arrive pas à une combustion complète (en mode “flamme latérale”) avec mon mini P3RS, alors je fais des encoches triangulaire d'environ 3mm de base sur 3-4mm de hauteur. Si elles sont trop grandes il y a une diminution de la pression. Le respect de la largeur de la bande centrale est important.

» Le gros trou (à l'emplacement de l'opercule) Il doit faire 40mm de diametre, 42mm maximum sur un mini P3RS. Si il a un diamètre trop important ou pas assez lisse, cela peut créer des fuites.

» Les trous (pour la sortie des flammes) Les percer le plus haut possible (à environ 6 ou 7mm en dessous du bord supérieur, sous le point où se termine la double paroie): fins mais pas trop (plus les trous sont fins, plus le P3RS est économe en carburant). Ils sont à orienter vers le haut à 45°, Cela permet de guider la flamme vers la casserolle. Des trous plus fins entraînent des flammes plus résistantes au vent,(augmentation de la pression). Cependant avec des trous microscopiques percés avec une aiguille, le résultat n'est pas “pétaradant” et les flammes sont belles, mais pas forcément plus résistantes au vent que les versions précédentes avec des trous plus gros. Si les trous sont trop espacés, lorsqu'une flamme est eteinte par le vent, elle ne pourra pas se rallumer par contact avec la flamme voisine. Il est possible que des trous trop rares ne suffisent plus a chauffer l'alcool et a entretenir le mode gaziniere. Avec la même dose d'alcool, plus les trous sont petits et espacés, plus il faudra du temps pour chauffer l'eau (la dose d'alcool reste identique pour la même quantité de liquide à chauffer). Avec une double rangé de trous, la chauffe est plus rapide, et la consommation plus importante. Faire plusieurs P3RS en fonction des besoins: trous très rapprochés (4mm) pour chauffer rapidement de l'eau, trous espacés (8mm) pour faire mijoter ou revenir un plat préparé

J'ai bien essayé de percer à moins de 0.6 mm, mais le mini P3RS ne part pas. Là tu peux essayer de multiplier leur nombre et même en faire 2 rangées espacées de 2mm et intercaler les trous; Il se peut aussi que la cause de la mauvaise combustion soit la hauteur totale du réchaud qui est un peu juste en rapport avec son diamètre, et tu pourrais là aussi essayer de la remonter à 35mm.

La différence entre un réchaud rapide et un réchaud lent, ne tient qu'à la position des trous périphériques: plus les trous sont près du bord supérieur du réchaud (7-8mm minimum), plus le réchaud sera lent. Au contraire si on éloigne les trous, le réchaud sera plus rapide car le point de chaleur maxi doit se trouver à environ 25-30mm. La position et le diamètre des trous peuvent jouer, mais pas de façon aussi significative.

Plus il y a de trous, plus le réchaud est puissant. Pour un réchaud polyvalent, à 2 allures de chauffes, il y a la solution de faire un réchaud peu puissant et de le coupler si besoin, avec le booster, pour chauffer rapidement un quart par exemple.

» MP3RS Le fait de rajouter de la fibre de verre dans le P3RS, qui guide l'alcool dans la chambre jusqu'aux trous par capillarité, accélère significativement l'allumage (temps de préchauffe pour un P3RS haut divisé par 2 ou 3, passant de 1mn à 20s environ), et facilite bien l'usage par temps froid pour la même raison. Voir sur le forum la discussion autour de la mod en question.

» Montage L'allumage le plus rapide se fait avec le P3RS le plus réduit possible (chambre de compression des gaz la plus basse)

Il est bien plus pratique et sûr de réaliser la série de petits trous et le trou de l'élément supérieur en priorité avant même la découpe des différents éléments.

Il est possible de retourner/replier/sertir millimètres par millimètres le métal de la corole au dessus du fond retourné (la partie en contact avec la gamelle). C'est inutile pour le bon fonctionnement mais le gros avantage est une solidité énorme.

Pour la partie basse, faites une marque précise en faisant un tour de cutter (bloqué sur un support) puis découpez aux ciseaux un centimètre au dessus de cette marque pour séparer la canette en deux. Puis tangenter la ligne de découpe avec les ciseaux et faire une découpe au plus près de cette marque.

Si on suit les conseils de philrando et que l'on souhaite un assemblage bord à bord, il faut ajouter 1,5mm à la partie femelle et retirer 1,5 mm à la partie male, conserver la même hauteur des trous (17cm par rapport au bas).

Limer les bords supérieurs (avec un bête galet ou une pierre à affuter) permet d'éviter de se couper les doigts avec les bords.

Ne pas retirer la peinture par ponçage sinon il y a une oxydation des réchauds (rouille) en acier.

Chauffer le fond du réchaud par dessous avec un briquet avant de verser l'alcool façilite grandement l'allumage.

» Pare-vent Un morceau de papier aluminium plié en quatre ou 2 morceaux de “tole” de cannette alu rivetés et fermés à la demande par “fentes entre croisées” (le système préconisé pour la réalisation de la cloison). Il faut prévoir un jeu minimum de 10mm entre la tasse et le pare-vent car si il est trop ajusté, le temps de chauffe est plus long.

» Mieux concentrer le flux de chaleur En fait c'est ce principe que j'utilise pour basculer en mode lent. Cela permet aussi de reduire la circonference de la flamme et ainsi de mieux l'adapter à un petit contenant. Il suffit d'utiliser le fond d'une canette standard coupé à environ 24mm de hauteur, pour faire à peu prés coincider les trous du réchaud avec le bord de ce fond de canette, une fois le réchaud posé à l'interieur. Pour augmenter la capacité d'alcool, il y a moyen de faire communiquer l'alcool du réchaud avec la coupelle en enlevant le fond du réchaud. (la capacité dépasse les 4cl), on ne modifie alors pas la puissance du réchaud, mais on concentre et on repartit mieux les flammes. Pour avoir un réchaud à 2 vitesses avec ce type de méthode, il faut réaliser un P3RS de votre choix, avec comme seule cote impérative 25mm entre le bord supérieur du réchaud et les trous de sortie. Utilisé de cette maniére le réchaud fonctionne en mode rapide (boost), et pour l'utiliser en mode lent c'est maintenant qu'il faut rajouer une coupelle. Cette derniére est réalisée à partir d'un fond de canette standard, et sa hauteur devra faire celle du réchaud moins 8mm minimum et 25mm maximum (variable selon la vitesse desirée). Au sujet de la coupelle, j'ai fais des essais mais avec mon pare-vent relativement ajusté et réglable, j'obtiens le même résultat.

» Mini P3RS Les mini P3RS, sont souvent un peu plus efficace que les P3RS. Cette efficacité accrue est due simplement au fait du diametre inferieur du réchaud qui s'adapte mieux à un contenant d'eau plus petit.

mini P3RS de pierre (8g, cannette alu de “Burn”, diam ext 52mm) pour l'utiliser avec sa tasse de 25 cl. les test semblent concluants et les performances équivalentes à la version originale, seule l'autonomie est assez limitée puisque sa capacité maxi est de 18 cc. (suffisant pour porter 50cc d'eau de 5° à ébullition franche ) -Hauteur totale 25 mm -capacité maximum: 18 cc d'alcool J'ai résolu les problèmes de stabilité de la flamme: en fait le volume de la “chambre de compression” étant minime, c'est un réchaud très pointu à régler toutes les cotes on leurs importances et le diamètre des trous est crucial.

mini P3RS de pierre Partie femelle: diam 53; h 24 ; trous ts les 5 et à 8 “pile” du haut ; Partie male: (le haut de la canette) haut 15, découpe au ras de la rainure (1 mm) Cloison: à couper sur le diamètre de la canette et recouper en longueur pour “croiser” dans la rainure sur environ 7 mm hauteur 14,5 mm “pile” (important les 2 côtés bien parallèles) 3 encoches à 120° ( largeur 2, hauteur 6) Perçage: non mesuré mais j'ai utilisé une aiguille <1mm pour machine à coudre la pointe est ovale On peut la tourner à la main dans le trou pour l'agrandir. Donc percer au départ très fin. Après perçage bien orienter les trous vers le haut (faire levier avec l'aiguille) Assemblage: tout doux appuyer bien parrallèlement jusqu' ce que la partie male ne dépasse pas plus de 2 mm, c'est important, bien nettoyer avant l'assemblage Pour éviter les “accoups” au démarrage, placer le réchaud dans un pare-vent d'un diamètre de 30mm supérieur à celui du quart.

Mini P3RS de Philrando réalisé avec une canette Dark Dog Il fait 35mm de haut, les trous sont à 15mm du haut et la partie male 10mm de haut (la cloison je sais plus, à ajuster).

Mini P3RS de Philrando (canette Dark Dog) Les cotes: de gauche à droite 12, 25, 12mm (voir les photos post 93 page 4) Pour diminuer la vitesse de chauffe et augmenter l'autonomie on peut faire varier les cotes 25 et 10. Pour un bonne autonomie je conseille 25–>10, et 10–>25 (dans ce cas on augmente aussi la capacité du contenant) Pour les trous, il ne faut pas descendre au dessous de 7 ou 8mm à partir du haut du réchaud (sinon les flammes s'étouffent), c'est pour cela d'ailleurs que j'ai indiqué 10mm de façon à laisser une marge. Tu peux accelerer ton réchaud en augmentant par exemple cette distance de 9mm à 20 ou 25mm. Tu peux aussi faire deux rangées de trous, une à 10mm l'autre à 25mm, et masquer à l'aide d'un simple cache les trous du bas quand tu veux fonctionner en mode lent. On peut les percer à 10 cm/ bas il y a un léger gain en rapidité mais perte d'autonomie et de capacité d'alcool.

» Puissance Il est assez facile de calculer la puissance d'un réchaud. La formule Q=m×C×ΔT donne la quantité de chaleur absorbée en joules en fonction de la masse d'eau (en kg), de la capacité calorifique massique (4180 SI) et de la variation de température ΔT (en ℃). Ainsi, si notre réchaud arrive à chauffer 0,75 kg d'eau de 20℃ à 100℃, alors la quantité de chaleur reçue par l'eau vaut 0,75×4180×80=250800 joules. Et on obtient la puissance en divisant cette énergie par le temps qu'il a fallu pour apporter cette énergie à l'eau. Dans mon cas ce temps est de 7 minutes, soit 420 secondes (avec un booster). Ainsi P=250800/420≈600 watts.

Remarque: je n'ai pas pris en compte que le contenant (une casserole en inox avec un fond épais dans mon cas) reçoit lui aussi de la chaleur. La puissance “brute” du réchaud est donc vraisemblablement supérieure et quand je réitérerai cet essai avec une popote en alu, je trouverai sans doute une puissance transmise à l'eau supérieure à 600 watts.

• BOOSTER en position rangé et en cours d'utilisation

• L'INTERET: Le BOOSTER permet d'augmenter la hauteur de la flamme et par conséquent d'accélérer la chauffe. Cette hauteur supplémentaire permet aussi de profiter de la chauffe pendant la période d'allumage, ce qui n'est pas le cas en mode normal(sans BOOSTER). Il faut bien comprendre que c'est la conjonction de ces deux conséquences, qui permet d'avoir une chauffe aussi rapide (environ 3mn pour 1quart d'eau avec 20ml d'alcool).

• SA REALISATION: Le BOOSTER n'est pas difficile à réaliser, il suffit de prendre par exemple, une petite boite (en acier) de champignon, correspondant au diamètre intérieur du P3RS et de la tailler en tripode (ou 4 pour plus de stabilité) comme sur la photo. Sa forme exacte sera déterminée par vos soins de manière empirique. Elle mesure 25mm de haut pour un P3RS de 30mm de haut qui a ses trous périphériques à 6 ou 7mm du haut de son bord supérieur. Cette dernière cote est essentielle quant au bon fonctionnement du système.

• ATTENTION SECURITE: Prenez les plus extrêmes précautions lors de vos manipulations d'alcool, et surtout agissez avec calme et NE FAITES PAS d' essais quand vous êtes fatigués. Pour plus d'informations rendez vous là:7. Notions de sécurité (empirique)

—-

• Je vous conseille d'essayer de réaliser 3 encoches au lieu d'une dans la cloison interne, et de tester avec des tailles d'encoches différentes pour améliorer la rapidité d'allumage du P3RS.
• Le poids du P3RS va de 18gr à 30gr suivant le modèle, et certains 'mini P3RS' peuvent descendre à 6gr.
• Si vous n'êtes pas très manuel, lancez-vous sans aucune hésitation, il n'y a pas de difficulté particulière, mais faites quand même attention à vos doigts.
• Méfiez-vous, les réchauds à alcool sont contagieux et deviennent vite une passion, alors un conseil, gérez bien votre temps.

Je tiens à remercier tout particulièrement Peyo, mais aussi Olivier, le créateur de randonner Léger, sans qui le P3RS n'existerait certainement pas!

Vous pouvez discuter de ce réchaud dans le forum