Focus Paralane

Arthur Petit · 02-11-2016 23:07:55

J'ai du mal à percevoir le plateau de 46 franchement .. A moins que le 11 ne soit inutile. Parce qu'en cyclo-rando, pour pédaler avec du 46x11 durablement, c'est quand même pas aisé. Un mono en 38 et cassette en 9-44 (c'est ce que je monte comme cassette sur mon vélo que je récupère samedi) c'est pas plus sympa ?

anthony50 · 03-11-2016 00:15:32

Greewy a écrit :

Ça dépend si jeanjacques aime pédaler en force ou pas. Perso, je déteste, je n'arrive pas à pédaler en dessous de 75 tours/minute.
Pour preuve, j'arrive même à faire des podium sur Strava en route dans les montées de la vallée de chevreuse en passant mon plateau de 24 dents... avant les côtes, tout le monde rigole, dans les Côtes, y en a beaucoup qui pleurent

Greewy je ne doute pas de ta forme et je suis admiratif de tes aventures à vélo , mais ton raisonnement m' interpelle. Je sais pas si tu sais, mais en regardant, tu as ces podium (KOM) uniquement dans la catégorie femme, parce que tu es quasiment seule dedans, avec des temps le double des temps homme. A cadence égale, ils ont donc des braquets et développements, double du tiens, donc je me demande si on peut raisonner comme ça et dire que c' est une bonne preuve pour conseiller ces braquets ?

Arthur Petit a écrit :

pour pédaler avec du 46x11 durablement, c'est quand même pas aisé. Un mono en 38 et cassette en 9-44 (c'est ce que je monte comme cassette sur mon vélo que je récupère samedi) c'est pas plus sympa ?

Est ce que le double plateaux a pas comme avantages :
- meilleure ligne de chaine ?
- pas besoin de changer son dérailleur pour accepter ta cassette ? (le sien accepte que du 32 et c' est déjà bien)
- changement de cassette et dérailleur, sur usure ou casse pendant le voyage, plus facile avec son système, que le tiens ? Ta cassette et ton dérailleur sont peut être atypiques ? moins facile à se procurer d' autant plus en voyage ? et plus chers ?

FB · 03-11-2016 00:45:19

Arthur Petit a écrit :

Un mono en 38 et cassette en 9-44

Cela fait un dérailleur qui traine à quelques cm du sol ça, non ?
Je ne roulerai pas très sereinement avec ça.
Je ne roule pas très sereinement, d'ailleurs, parce que j'en ai encore un dans ce cas, que j'évite d'utiliser en dehors d'un goudron lisse, propre et sec, sinon c'est la cata.

luccio33 · 03-11-2016 00:55:56

Arthur Petit a écrit :

Parce qu'en cyclo-rando, pour pédaler avec du 46x11 durablement, c'est quand même pas aisé. Un mono en 38 et cassette en 9-44

Le 46/11 est un poil moins long que le 38/9 (4,18 vs 4,22)

Greewy · 03-11-2016 01:59:26

anthony50 a écrit :

Greewy a écrit :
Ça dépend si jeanjacques aime pédaler en force ou pas. Perso, je déteste, je n'arrive pas à pédaler en dessous de 75 tours/minute.
Pour preuve, j'arrive même à faire des podium sur Strava en route dans les montées de la vallée de chevreuse en passant mon plateau de 24 dents... avant les côtes, tout le monde rigole, dans les Côtes, y en a beaucoup qui pleurent
Greewy je ne doute pas de ta forme et je suis admiratif de tes aventures à vélo , mais ton raisonnement m' interpelle. Je sais pas si tu sais, mais en regardant, tu as ces podium (KOM) uniquement dans la catégorie femme, parce que tu es quasiment seule dedans, avec des temps le double des temps homme. A cadence égale, ils ont donc des braquets et développements, double du tiens, donc je me demande si on peut raisonner comme ça et dire que c' est une bonne preuve pour conseiller ces braquets

J'ai pas dit que j'étais lance Armstrong au sommet de son dopage !
Juste que je pédale pas si mal que ça.

En vallée de chevreuse, qui n'est autre que le disneyland des cyclos parisiens et sud franciliens, il y a un paquet de nanas, je t'assure et je suis loin d'être la seule dans le classement...
Je ne vais pas parler des QOM arrachés à la fin d'un BRM400 sous la pluie au fin fond d'une campagne inconnue, parce que là effectivement, c'est limite triché.

Si je suis loin des premiers, je vais pas non plus 2x moins vite que les meilleurs gars - qui sont des pros - je te remercie pour mon ego d'ailleurs à moins que toi ou jeanjacques n'en soyez, j'imagine que vous en êtes loin également.

Bref, je ne pense pas que mes arguments doivent être balayés aussi rapidement. On ne connaît pas le style de pedalage de jeanjacques donc ça va dur de le diriger dans une direction ou une autre. J'aime mouliner et je le dis !
Et comme il vient de dire qu'il avait mal aux genoux, moins forcer et plus mouliner devrait être préférable !

P.S. : c'est QOM pour Queen Of the Mountain pour les femmes. KOM, c'est pour les hommes.

velox · 03-11-2016 08:15:48

Yep, c'est un peu le problème des discussion de cyclos (et des pelotons) : ça tourne très vite en bataille d'egos.

Queen of the Mountain Sérieusement ?

Il y a une légère différence entre pédaler avec bagages (même légers) et sans.

kodiak · 03-11-2016 08:21:33

Greewy a écrit :

...avant les côtes, tout le monde rigole, dans les Côtes, y en a beaucoup qui pleurent

C'est pas faux! Pas besoin de vélo pour ça, d'ailleurs...

jeanjacques · 03-11-2016 13:10:50

Greewy, merci sincèrement pour tes contributions, beaucoup de tes réflexions m'ont été très utiles dans le montage de ce vélo
Je vais continuer à rouler avec ce que j'ai pour le moment pour tester les plages de développement.

En ce qui concerne le passage de vitesse, j'ai fait quelques recherches, peut être seront-elles utiles à d'autre.
Beaucoup de retour de casse et de problème avec des manettes route à passage de vitesse intégré me font m'intéresser aux alternatives: La première qui a déjà été discuté ici est les manettes Gevenalle (site). C'est grossièrement un levier de frein sur lequel on a cloqué un plot permettant le montage d'un levier que l'on trouvait avant sur le tube oblique (ce type de levier avec ce mécanisme est plus robustes / simple à réparer):

La différence, c'est que le levier droit est indexé, le gauche fonctionne par friction (le déplacement linéaire du levier entraine un déplacement linéaire du câble): on peut donc utiliser n'importe quel dérailleur avant. Le droit peut aussi fonctionner par friction, cela demande un coup de main à l'usage mais cela permet de palier à diverses problèmes en cours de route.
Sur le papier c'est très bien d'autant plus que le poids est correct (moins de 200g par levier) mais le problème c'est que les câbles sortent de cette façon:

Perso, je trouve ça moche et pas pratique avec un chargement sur l'avant.

Autres possibilités, monter quelque part sur le vélo ce type de changement de vitesse. Sur le tube oblique mais cela oblige à des contorsions. Sur le pivot de fourche ou la potence: mieux, accessible main sur le cintre:

Il faut donc des colliers ou autre système disposant de ces plots:

https://www.bricklanebikes.co.uk/via-do … fter-mount
La marque "Problem Solver" a également fait un modele similaire.

Un américain qui vend sur Ebay, il fait du sur-mesure: http://www.ebay.com/itm/MOOSE-RACING-Ma … 2265654020

Ou directement sur le cintre:

Paul Shimano Thumbies: https://paulcomp.com/shop/components/shimanothumbies/

Kelly TakeOff: http://www.kellybike.com/product/takeoff/

Une idée du résultat:

A noter que ces plots sont au standard M5, ce qui fait que certain ont fait ceci:

http://www.biketinker.com/2011/projects … ter-mount/

On pourrait discuter de la praticité d'usage mais je pense que l'on serait finalement tous assez d'accord... L'idée est ici de montrer qu'apparement, rallonger la vis M5 de ce type de levier:

Suffit à fixer et à faire fonctionner le système. Et, magie, c'est aussi le format des attaches de porte bidon:

Zefal Gizmo

Reste un soucis que je n'ai pas encore élucider, sur les plots d'origine, il y a un méplat et l'ensemble du plot rentre à l'intérieur de la base du levier: est ce que tout ceci est utile au fonctionnement ?

Sinon, autre possibilité, trouver au près d'un cadreur une paire de plot:

Faire deux trous dans une des entretoises du pivot de fourche et les passer dedans. Où méthode débrouille avec des Serflex (métal ou plastique). D'ailleurs, avec un modèle en métal, on peut reproduire assez facilement ce que fait le type d'Ebay pour une fraction du coût.

Edit: on peut même faire plus jolie et surement plus léger:

"Collier à double fils inox" 2,5€ http://jdpc.fr/collier-inox-304-w4/39-c … ox-w4.html

Et comme j'évoquais au dessus d'autres recherches sur les tailles de manivelle, voici un petit résumé succinct pour finir ce post de manière bien digeste...

Toutes les études s'accordent à montrer qu'il n'y a pas de relation entre puissance totale fournie et longueur de manivelle (plage de 120mm à 220mm en gros): ce que l'on gagne en bras de levier, on le perd ailleurs (longueur du mouvement de rotation, longueur du point mort plus important, flexion de la hanche contrariée, etc).
Et aucunes d'entre elles ne montrent une quelconque relation entre taille d'os et taille de manivelle.
Cette taille apparait donc comme un choix personnel non dicté par une contrainte physique particulière. Ce sont des avantages et inconvénients à peser pour son usage.

Ces manivelles plus courtes (en dessous de 170mm pour un cycliste de taille adulte) permettent/permettraient:
-un meilleur travail des articulations hautes (beaucoup de retours de cyclistes signalant l'arrêt de douleurs de hanches et autres)
-une possibilité de prendre une autre position sur le vélo (idem au dessus avec douleur en bas du dos par exemple)
-le point du dessus est particulièrement notable pour les triathletes: position plus confortable et aérodynamique (interférence genoux - ventre réduite, c'est chez eux que semble le plus courant les manivelles courtes)
-gain en garde au sol avec tous les avantages qui vont avec sans les défauts d'augmenter la hauteur du BDP (relever le centre de gravité + effet sur le pilotage)
-moins de risque de toucher la roue avant (surtout avec garde-boue) et/ou les haubans (permet un pédalier avec un Q-factor réduit)
-peut être un léger gain sur la fatigue: des manivelles courtes facilitent la rotation et donc un travail à cadence plus élevé.

En avantage pour les manivelles longues:
-certains parlent d'un meilleur travail en étirement qui serait bénéfique dans certains cas de rééducation
-les développements fournis par l'industrie du cycle sont en liaison avec les tailles de manivelles standards. Diminuer sa taille de manivelle entraine la nécessité de choisir plus finement ses combinaisons et en général, de diminuer le développement. Pour ceux roulant en compact avec une petite cassette, la limite des 33 dents du petit plateau peut être problématique.
-ces manivelles sont plus adaptées à ceux aimant pédaler plus en force qu'à cadence élevée.

Dernière modification par jeanjacques (03-11-2016 15:13:41)

Greewy · 03-11-2016 14:19:11

As-tu pensé aux manettes en bout de cintre ?

Exemple sur mon ancien tandem, les câbles passent en dessous de la sacoche de guidon.
Avoir la manette gauche non indexée n'est pas gênant. Pour la manette de droite, c'est plus gênant. Sur mon vélotaf de secours, elles sont sur la potence et non indexées. ça va bien pour 5V, mais je ne le tenterais pas pour 10V. Quand je change de vitesse alors que la route est en mauvais état, c'est moins évident de trouver la bonne position car le bras bouge à cause des secousses. Sur du 10V sur piste caillouteuse, ça ne doit pas être pratique du tout ! L'inconvénient des manettes sur la potence/pivot, c'est qu'il faut en partie se redresser/contorsionner pour les passer, en tout cas, je trouve ça moins pratique que les manettes en bout de cintre qui tombent facilement sous la main. Peut-être qu'en changeant mes câbles et gaines, ça irait mieux aussi

jeanjacques · 03-11-2016 14:26:36

J'ai oublié de l'ajouter à mon message
Perso, je les ai éliminé car je heurte souvent le bout de mon cintre (manipulation du vélo, monter, descendre, etc), donc pas le meilleur endroit pour moi.
Par contre, tu n'es pas du tout la seule à apprécier ce montage, le vainqueur de la trans-Amérique en gravel avait ce type de changement de vitesse et disait ne pas vouloir en changer.

Edit: à noter le léger gain en poids sur les câbles et gaines en raccourcissant le trajet entre manettes et dérailleurs. Sur le tube oblique, même plus besoin de gaine.

Dernière modification par jeanjacques (03-11-2016 14:28:33)

anthony50 · 03-11-2016 14:39:37

Tout à fait d' accord avec greewy, avec 10 ou 11 vitesses, c' est plus difficile d' être sur le bon rapport que les vieilles roues libres.
Après si c' est indexé, ça règle le problème de précision, mais ça retire l' avantage de rester opérationnel quelque soit le problème/réglage/jeu du dérailleur. Si c' est indexé et débrayable, c' est pas mal, tu peux retirer l' indexation si tu le souhaites.

Encore du même auteur que j' apprécie : es différentes commandes de vitesses

jeanjacques · 03-11-2016 14:58:44

Shimano Dura Ace 7900 10v:

Gauche à friction, droit indexé non débrayable (la version 9 vitesses l'est).

Je me renseigne actuellement sur les Microshift (dont sont équipés les manettes Gevenalles) savoir si ils sont montables sur des plots standards. Ce modèles est indéxé et débrayable à droite.

Dernière modification par jeanjacques (03-11-2016 14:59:02)

anthony50 · 03-11-2016 15:08:58

Bien

Attention !!! aux problèmes de compatibilités. Si tu mélanges shimano/sram ou autre dans les cassettes/dérailleur/manettes, tu risques d' avoir des incompatibilités. D' autant plus avec le dura ace il me semble.
Je te renvoie à ce site pour vérifier tout ça :
http://mgagnon.net/velo/transmission.fr.php
http://mgagnon.net/velo/k7.fr.php

Greewy · 03-11-2016 15:15:34

Coucou,

les manettes en bout de cintre sont à mes yeux vraiment très solides. J'ai même pas réussi à en casser une alors qu'évidemment le posais le tandem en appui sur le mur dessus et qu'il est tombé une paquet de fois alors qu'il était fort chargé...
Le truc qui pourrait effectivement gêner, c'est de passer les vitesses en appuyant dessus involontairement et de buter dessus pendant les manipulations du vélo.

Tu parles du poids des câbles et gaine. Même en étant sur randonner-leger, à ta place, je choisirais quand même la solution la plus confortable pour ne pas avoir à hésiter à changer de vitesse.

Dernière modification par Greewy (03-11-2016 15:39:26)

jeanjacques · 04-11-2016 20:41:46

Suite et fin des choix de transmission, ce sera très certainement des leviers MicroShift SL-T10 afin d'avoir la possibilité de faire passer les câbles sous la guidoline:

http://www.microshift.com.tw/SL-A10_cit … fters.html
Indexé ou friction.

Reste à faire encore quelques recherches sur le positionnement sur le cintre:

Et si il y a trop de doute quand au confort, ce sera en bout de cintre, chez Microshift toujours, BS-T10: http://www.microshift.com.tw/BS-A10_Shifters_road.html

Dérailleur arrière Burd de chez Gevenalle ou Ultegra, même poids. Dérailleur avant Ultegra. Cassette XT 11-32 (après recherche, c'est ok avec le dérailleur route, autant en nombre de dent (car petits plateaux) qu'en compatibilité groupe route/vtt). Plateau en 33 et grand en 44, 45 ou 46.
Manettes de frein de chez Cane Creek (Scr-5C).

Et en passant, malgré le cadre fileté BSA (donc normalement pour axe 24mm), ce sera un Rotor en 30mm grâce au boitier de la même marque nommé BSA30 qui permet la conversion.
En BB30 les roulements sont à l'intérieur, en les mettant à l'extérieur, il est nécessaire d'avoir un pédalier avec un axe plus long. Ce boitier Rotor BSA30 ne permet donc pas l'utilisation de n'importe quel pédalier.
D'ailleurs, il n'y a pas que chez Rotor que cette possibilité existe, B.O.R en fait un nommé Road (ou MTB) bearing kit (clic) ainsi que E*Thirteen (clic).

Celui de chez BOR où l'on voit bien les cuvettes et les roulements:

Mais l'immense intérêt ne réside pas dans cette axe plus large mais dans les roulements du BB30 qui sont standards ! Référence 6806 2rs (42x30x7mm). Et confirmation prise chez Rotor, ils sont simplement pressés dans les cuvettes et avec l'outil adéquate on peut les changer. On a donc ainsi la possibilité d'accéder aux roulements, de les entretenir, d'acheter du haut de gamme pour quelques euros, etc.

Cela comble le problème que je voyais au boitier BSA, du consommable ! Ou avec d'autres problèmes:
-BB Shimano: léger mais avec écrit en gros "NE PAS DEMONTER", déjà rien que ça cela m'ennuie.. Un type sur Instructable a fait un tuto pour changer les roulements par du standard, cela donne pas envie de le faire...
-PhilWood: tout est propriétaire et c'est le plus lourd qui existe
-Chris King: roulement accessible mais simplement pour les graisser, impossible à changer
-Hope: le moins pire, roulement apparement non accessible mais changeable: pas moyen de savoir si c'est du standard. Dans l'affirmative, ce serait appréciable (mais ils seraient toujours moins facile à trouver que la référence BB30). Taille de 37x24x7mm. Une discussion là dessus: http://singletrackworld.com/forum/topic … art-number

Dernière modification par jeanjacques (07-11-2016 02:46:51)

Bilbox · 04-11-2016 20:57:20

Du coup... t'es en roulements internes au final, c'est bien ça, bonne idée... je viens de changer mon Holowtech2 Shimano, roulements externes soi-disant étanches (craquait de partout après 1 an à peine)

Tu passes chez Shimano? alors reste en brifters 105 ou Ultégra, c'est durable.... là ton truc devient une usine à gaz! Chez Sram je ne sais pas... perso je ne me vois pas :

- redescendre en bas de cintre en montée
- ne pas pouvoir mettre les mains confortablement sur les cocottes.

Enfin tu fais ce que tu veux...

coyotte26 · 04-11-2016 21:31:11

Bilbox a écrit :

- redescendre en bas de cintre en montée
- ne pas pouvoir mettre les mains confortablement sur les cocottes.
Enfin tu fais ce que tu veux...

Petite anecdote. y'a pas longtemps j'ai vendu un peu de matos usagé à un mec fort sympathique qui aime bine les vieux vélo et la récup. Un peu déformé le gars, genre une épaule vraiment, vraiment plus basse que l'autre. Il me dit au bout d'un moment qu'il aime bien les dérailleur de bout de cintre, c'est simple, c'est solide tout ça tout ça... mais en ville ou on les utilise tout le temps, ben... ça déforme !!! Et puis aussi, faut choisir entre freiner ou changer les vitesses et puis les siens au moins étaient capricieux... Je suppose que la position n'est pâs très naturelle donc et que je n'en achèterai jamais .

thierry · 04-11-2016 23:05:10

Bilbox a écrit :

Du coup... t'es en roulements internes au final[...]

jeanjacques a écrit :

[...]En BB30 les roulements sont à l'intérieur, en les mettant à l'extérieur, il est nécessaire d'avoir un pédalier avec un axe plus long. Ce boitier Rotor BSA30 ne permet donc pas l'utilisation de n'importe quel pédalier. [...]

Bilbox a écrit :

[...]je viens de changer mon Holowtech2 Shimano, roulements externes soi-disant étanches big_smile (craquait de partout après 1 an à peine)

Cela fait l'unanimité, les roulements vendus avec les pédaliers Shimano sont à changer impérativement. Toutefois, comme le fait remarquer jj, pour extraire les roulements d'origine des cuvettes en plastique (il me semble que les Ultégra sont en métal) sans les casser, c'est un peu galère. Personnellement, j'ai opté systématiquement pour des boîtiers de pédalier Hope.

Dernière modification par thierry (05-11-2016 00:11:17)

Greewy · 04-11-2016 23:51:08

Chez shim, les xtr et dura ace sont de bien meilleure qualité que les autres et ont une bonne durée de vie.

Pour changer les roulements shim, je ne l'ai pas personnellement fait mais plusieurs potes si, sans que ça ait posé beaucoup de problèmes.

Un bon BdP dure quelques dizaines de milliers de km donc on a normalement le temps de voir venir !

JV/JVpas · 05-11-2016 10:11:40

JeanJacques : pourquoi diable veut tu déjà changer toute ta transmission ???

Bilbox · 05-11-2016 13:37:00

Greewy a écrit :

Chez shim, les xtr et dura ace sont de bien meilleure qualité que les autres et ont une bonne durée de vie.
Pour changer les roulements shim, je ne l'ai pas personnellement fait mais plusieurs potes si, sans que ça ait posé beaucoup de problèmes.

bah on m'a dit le contraire, dura ace moins durable que 105 et Ultégra

@thierry, à 18€ le tout tu penses que ça vaut le coup de changer?

Sinon, mon 105 à manettes Ultégra a 20 000km mini (occase vieillle de 4 ans qd j'ai acheté) , ça bronche pas trop. Pourtant Paris et ses cochonneries sont terribles pour les vélos...

thierry · 05-11-2016 16:11:07

Les XTR et les Dura-Ace qui sont les mêmes, coûtent autour de 30 euros ; mais ce n'est pas un problème de coût mais de fiabilité dû à la qualité des roulements et à l'étanchéité des joints.

Pour changer les roulements c'est ici par exemple.

J'ai parcouru comme tous les cyclistes de ma génération, des milliers de kilomètres avec les manettes de vitesse "au cadre" sans indexation. Je n'ai pas le dos déformé, je ne suis jamais tombé même en ville à cause du passage des vitesses et je trouvais, ne connaissant pas autre chose que cela fonctionnait fort bien. Evidemment, je trouve que les systèmes actuels sont plus pratiques mais je déplore leur manque de fiabilité et de solidité. J'ai un vélo monté en Ultégra et tous le mécanisme de la cocotte de frein, est en vrai plastique ! Quand ce genre d'usine à gaz commence à montrer des signes de faiblesse, il n'y à rien à faire, à part aller chez un vélociste compétent. Ce qui n'est pas toujours possible suivant l'endroit où l'on se trouve.

velox · 05-11-2016 17:34:03

J'ai bien sûr une expérience limitée, mais j'ai une paire de manettes Deore depuis que Deore existe, et qui sont toujours fonctionnelles sur mon vélo de ville. Et les Deore de mon vélo de rando, plus récentes, n'ont jamais eu aucun problème non plus.

J'ai détesté à l'époque les manettes non indexées au cadre (du coup, je changeais le moins possible de vitesse, ce qui n'est pas toujours une bonne idée), et je crois que je ne me serais jamais remis au vélo sans les systèmes d'indexation.

jeanjacques · 05-11-2016 19:26:42

JV/JVpas a écrit :

JeanJacques : pourquoi diable veut tu déjà changer toute ta transmission ???

Je suis en mono-plateau donc un peu moins de chose à changer et surtout j'ai presque tout acheté d'occasion à bon prix (Troc-Vélo), passer sur une autre transmission et revendre l'autre ne va pas me couter grand chose
Par contre, plus je continue de l'utiliser et moins le prix de revente sera élevé.

thierry a écrit :

Quand ce genre d'usine à gaz commence à montrer des signes de faiblesse, il n'y à rien à faire

Effectivement, ce type même en bidouillant n'est pas parvenu à réparer la casse (sans chutes) de ses deux manettes Rival. Il fait également la comparaison avec le modèle Red qui lui fonctionne sans problème: http://bikehabit.blogspot.fr/2010/08/sr … ee_28.html

thierry a écrit :

Pour changer les roulements c'est ici par exemple.

La version avec photos: http://www.instructables.com/id/Hollowt … ng-change/
Perso, je ne m'y collerais pas...

thierry · 05-11-2016 19:34:33

thierry a écrit :

Pour changer les roulements c'est ici par exemple.

jeanjacques a écrit :

La version avec photos: http://www.instructables.com/id/Hollowt … ng-change/
Perso, je ne m'y collerais pas...

Les photos sont à la fin, en-dessous du texte.

Le forum de la randonnée légère ou ultra-légère !

#226 02-11-2016 23:07:55

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