[Réchaud] Amélioration P3RS & co

Elrick · 10-05-2011 08:21:37

Bonjour,

j'essaye de construire un réchaud à alcool depuis quelques jours, et après plusieurs essais, je me suis rendu compte qu'une des causes de fuite de la chambre de "vaporisation" venait de l'encoche servant à tenir la bande d'alu faisant office de paroi.

Ce matin j'ai rapidement essaye une autre manière de former un cylindre avec cette bande d'alu, une sorte de sertissage:

1- couper la bande d'alu 2mm plus long que nécessaire
2- chaque une extrémité sur 1mm dans le sens de la largeur , un vers l'intérieur (face non imprimée par ex) et l'autre vers l'extérieur:
ca doit donner ça (avec un peu d'imagination) __________\ et ---------/
3- aplatir chaque replis avec la tige d'un tournevis par ex (sans trop appuyer)
4- insérer les replis l'un dans l'autre pour former le cylindre, ca doit donner ca:
___________
_______\\

5- aplatir de nouveau avec la tige du tournevis pour avoir un "bourlet" le plus plat possible

les avantages que je vois pour l'instant:
- étanchéité améliorée, il n'y a plus de fente
- solidité "augmentée", il y a une quadruple épaisseur à cet endroit.

j'imagine que je ne suis pas le premier à imaginer cette solution, est ce que vous avez eu l'occasion de la mettre en oeuvre ? avec quel résultats ?

ps: désolé, je n'ai pas la possibilité d'envoyer une photo / croquis pour l'instant, il va falloir faire marcher l'imagination en attendant

nutzzz · 10-05-2011 08:42:12

Salut Elrick,

intéressant ton idée, ça travaille dur à la R&D chez RL
Est-ce que tu as pu faire des tests de comparaison avec et sans replis? Temps de chauffe/durée d'allumage.
Récemment un autre membre à justement posté ici une version du P3RS sans entretoise. Encore un élément de comparaison de plus.

Elrick · 10-05-2011 09:00:02

nutzzz a écrit :

Salut Elrick,
intéressant ton idée, ça travaille dur à la R&D chez RL
Est-ce que tu as pu faire des tests de comparaison avec et sans replis? Temps de chauffe/durée d'allumage.
Récemment un autre membre à justement posté ici une version du P3RS sans entretoise. Encore un élément de comparaison de plus.

non je n'ai pas eu le temps de faire des tests, j'ai pensé à ça ce matin j'ai eu juste le temps de vérifier que c'était réalisable.

micolett · 10-05-2011 09:00:19

Simple aussi pour éviter les fentes:
On coupe avec 2 ou trois cm de chevauchement, on enroule à la bonne dimension, on met un bout de scotch à l'intérieur et à l'extérieur du cylindre, on emboîte le réchaud, on enlève le bout de scotch intérieur, on allume.
Le scotch qui reste va brûler à la première chauffe (ça pue mais c'est rapide), et le résidu colmate ce qui reste de "vide"

Elrick · 10-05-2011 09:03:40

micolett a écrit :

Simple aussi pour éviter les fentes:
On coupe avec 2 ou trois cm de chevauchement, on enroule à la bonne dimension, on met un bout de scotch à l'intérieur et à l'extérieur du cylindre, on emboîte le réchaud, on enlève le bout de scotch intérieur, on allume.
Le scotch qui reste va brûler à la première chauffe (ça pue mais c'est rapide), et le résidu colmate ce qui reste de "vide"

ca tiens dans le temps ?

micolett · 10-05-2011 09:49:33

Oui, le cylindre est bien bloqué.

raphaelh · 10-05-2011 12:20:46

Elrick a écrit :

j'essaye de construire un réchaud à alcool depuis quelques jours, et après plusieurs essais, je me suis rendu compte qu'une des causes de fuite de la chambre de "vaporisation" venait de l'encoche servant à tenir la bande d'alu faisant office de paroi.

Pour moi les 2 découpes une fois enfoncées l'une dans l'autre ne sont pas une cause de fuite importante, et d'ailleurs sur le bas de cette bandelette on fait également un petit trou rectangulaire pour que l'alcool puisse passer dans la double paroi, donc pas sûr que ça change grand chose.

Et d'ailleurs on peut également totalement enlever cette bandelette (cad ne garder que la partie du haut et du bas), et le réchaud marche toujours

cf lien donné plus haut

Elrick a écrit :

Ce matin j'ai rapidement essaye une autre manière de former un cylindre avec cette bande d'alu, une sorte de sertissage

Oui c'est une autre possibilité pour que la bandelette tienne enroulée, c'est une technique d'ailleurs utilisée pour les paravents et qu'on peut voir à l'oeuvre sur des photos de ce forum

Elrick · 10-05-2011 12:38:59

raphaelh a écrit :

Et d'ailleurs on peut également totalement enlever cette bandelette (cad ne garder que la partie du haut et du bas), et le réchaud marche toujours
cf lien donné plus haut

seulement dans le cas ou tu poses la popote sur le réchaud directement (sinon pas de pression) non ?

l'idée m'est venue simplement en voyant des petites bulles ressortir à cet endroit lors du pré-chauffage je me suis dit que ce n'était pas complètement étanche et que ca pouvait jouer sur la pression dans entre les 2 parois et donc sur la vivacité des flammes en sortie de buses.

Dernière modification par Elrick (10-05-2011 12:39:32)

raphaelh · 10-05-2011 13:04:46

Elrick a écrit :

raphaelh a écrit :
Et d'ailleurs on peut également totalement enlever cette bandelette (cad ne garder que la partie du haut et du bas), et le réchaud marche toujours
cf lien donné plus haut
seulement dans le cas ou tu poses la popote sur le réchaud directement (sinon pas de pression) non ?

Précision : on pose la popote après que les flammes sortent par les petits trous, c'est-à-dire une fois que le réchaud est amorcé.

Elrick · 10-05-2011 13:19:41

bon donc pour résumer l'étanchéité de la paroi/bandelette on s'en fout ...

jeanjacques · 10-05-2011 13:48:04

Elrick a écrit :

bon donc pour résumer l'étanchéité de la paroi/bandelette on s'en fout ...

Oui totalement, je prépare un post sur un p3rs un peu améliorer et plus simple à construire, j'en parlerai plus, mais ne pas faire d'encoche dans la double paroi ne pose pas de problème, mettre la bandelette en cercle sans rien qui la tien encastrer les deux parties et c'est bon

raphaelh · 10-05-2011 13:54:02

Elrick a écrit :

bon donc pour résumer l'étanchéité de la paroi/bandelette on s'en fout ...

Je t'encourage à faire tes propres tests et à poster ici le retour de tes tests, c'est comme ça qu'on avance

Pour ça tu peux faire 2 réchauds identiques, avec une seule différence, tu testes les 2 réchauds avec la même quantité d'eau à la même température et la même quantité d'alcool, et ensuite tu chronomètres le temps d'armoçage, le début d'ébullition, l'ébullition à gros bouillons, et l'extinction du réchaud. En bonus tu peux filmer.

Ensuite ça permet de savoir ce que cette modif apporte ou non, ça peut faire bouillir l'eau plus vite, mais avec une autonomie plus courte, du coup pas forcément mieux ou pas, ça dépend juste des critères ou des besoins.

eraz · 10-05-2011 13:56:08

Kikoo à tous

Je vous conseille la lecture de cet excellent sujet : https://www.randonner-leger.org/forum/v … p?id=17253

eraz

Elrick · 10-05-2011 14:17:28

raphaelh a écrit :

Elrick a écrit :
bon donc pour résumer l'étanchéité de la paroi/bandelette on s'en fout ...
Je t'encourage à faire tes propres tests et à poster ici le retour de tes tests, c'est comme ça qu'on avance
Pour ça tu peux faire 2 réchauds identiques, avec une seule différence, tu testes les 2 réchauds avec la même quantité d'eau à la même température et la même quantité d'alcool, et ensuite tu chronomètres le temps d'amorçage, le début d'ébullition, l'ébullition à gros bouillons, et l'extinction du réchaud. En bonus tu peux filmer.
Ensuite ça permet de savoir ce que cette modif apporte ou non, ça peut faire bouillir l'eau plus vite, mais avec une autonomie plus courte, du coup pas forcément mieux ou pas, ça dépend juste des critères ou des besoins.

pas facile de les faire exactement pareil, néanmoins je ferais un test ce soir avec le sertissage en utilisant les dimensions de l'article sur le P3RS ds le wiki (2cm coupelle haute, 3cm coupelle basse, 1.5cm de cloison, ...)

vous prenez 500ml d'eau à t° ambiante et 20cl d'alcool à bruler pour avoir des tests comparables c'est ca ?

raphaelh · 10-05-2011 16:18:19

Utiliser une bandelette de papier quadrillée est une bonne idée, pour la hauteur des différents éléments et l'écartement des trous.

Mais si tu les fait pas exactement pareil au poil près c'est pas bien grave, car si ta modif a une grosse influence ça se verra.

Comparer avec les tests d'autres personnes sur le forum est plutôt compliqué, ça dépend de pas mal de conditions, le modèle de popote (dimensions, forme, matériau, noircie ou pas,...), la température de l'eau, les conditions extérieures (ou intérieures), l'appréciation du début de l'ébullition,...

Mais entre 2 réchauds que tu as construit tu peux plus facilement te débrouiller pour que les différents paramètres soient le plus possibles identiques entre 2 tests. Et tu peux refaire les tests plusieurs fois et faire la moyenne pour minimiser l'influence des paramètres externes.

Elrick · 10-05-2011 22:41:32

Bon verdict:
- 20ml d'alcool a bruler
- 500ml d'eau du robinet
- popote primus litech trek kettle, pose sur le rechaud
- en extérieur, vent léger, pare-vent

Allumage des buses: 00:55
Ébullition franche: 11:30
Extinction: 14:30

Ça me parait long 11min pour faire bouillir 500ml non ?

Guybrush84 · 11-05-2011 08:07:02

Oui, on peut y arriver en la moitié environ.

Elrick · 11-05-2011 09:00:00

Guybrush84 a écrit :

Oui, on peut y arriver en la moitié environ.

pour le même volume d'eau ? pour l'instant les durées de 5" annoncées (fil sur les tests P3RS) sont pour un volume de 250ml.

j'ai refait un essai avec une casserole acier à fond épais, ébullition à 10:30, le contenant influe un peu.

Elrick · 11-05-2011 19:26:05

Re-test:
20ml d'alcool
250ml d'eau froide

Allumage des buses 00:45
Ébullition franche 04:30
Extinction 10:00

Guybrush84 · 11-05-2011 19:30:04

Oui, pour 500 ml. Le réchaud s'éteint seul au bout de 7 min environ. C'est donc bien une histoire de puissance.
Double le nombre de trous tu devrais obtenir les même résultats.

Elrick · 11-05-2011 21:13:05

Re-Re-test:
20ml d'alcool
500ml d'eau froide

Allumage des buses 00:45
Ébullition franche 07:30
Extinction 09:00

Elrick · 12-05-2011 11:30:45

nota: pour le premier test j'avais utilisé une canette de coca comme matériau de base, et pour le dernier une canette d'oasis. la première est apparemment en acier, la seconde entièrement en alu. ce qui peut expliquer la différence de temps non ?

jpopeck · 12-05-2011 20:52:24

Elrick a écrit :

nota: pour le premier test j'avais utilisé une canette de coca comme matériau de base, et pour le dernier une canette d'oasis. la première est apparemment en acier, la seconde entièrement en alu. ce qui peut expliquer la différence de temps non ?

Oui, on en a déjà parlé quelque part

Elrick · 12-05-2011 20:59:25

jpopeck a écrit :

Elrick a écrit :
nota: pour le premier test j'avais utilisé une canette de coca comme matériau de base, et pour le dernier une canette d'oasis. la première est apparemment en acier, la seconde entièrement en alu. ce qui peut expliquer la différence de temps non ?
Oui, on en a déjà parlé quelque part

dsl, j'ai pas encore finit de lire tt le forum

denq · 12-05-2011 21:12:27

Elrick a écrit :

nota: pour le premier test j'avais utilisé une canette de coca comme matériau de base, et pour le dernier une canette d'oasis. la première est apparemment en acier, la seconde entièrement en alu. ce qui peut expliquer la différence de temps non ?

Si tu parles bien des brûleurs, je pense (pas testé) que le matériau qui les constitue n'influe pas sur leurs capacités de chauffe. Pär contre, pour une popote (j'ai testé), l'alu permet de chauffer bien plus vite que l'acier, à épaisseur égale (alu: très bon conducteur). Si tu comptes faire d'autres tests, peut-être peux-tu t'équiper d'une sonde (autour de 7 €) qui te permet d'avoir une meilleure précision que l'aspect de l'eau (ébullition franche ou pas : un peu difficile à apprécier;-)?

Dernière modification par denq (12-05-2011 21:16:12)

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